Дах будинку. Види покрівель.

У порівнянні з іншими частинами будинку покрівля піддається найбільшим атмосферних впливів. Поряд з фундаментом і цоколем, вона забезпечує необхідну довговічність будинку. Тому важливо ретельно провести роботи по її пристрою, а в подальшому забезпечити необхідний догляд.

Азбестоцементні покрівлі.

Найбільш поширені при будівництві садибних житлових будинків, так як вони дешеві, довговічні і прості в пристрої. Використовуються хвилясті азбестоцементні листи і плоскі азбестоцементні плити. Найчастіше зустрічаються покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів з ухилом 25-33 °. Перевага віддається хвилястим азбестоцементних листів, тому, що їх легше укладати, вони надійніші в експлуатації, для обрешітки потрібно менша витрата деревини. При влаштуванні покрівлі хвилясті азбестоцементні листи звичайного профілю укладають по латах з дерев’яних брусків 50X50 мм при кроці крокв до 1,2 м і 50×60 мм при кроці крокв до 1,5 м. Для обрешітки можна використовувати і дошки 40X120 мм, і жердини діаметром 70 80 мм, тесані на два канта. Відстань між брусками обрешітки не повинно перевищувати 525 мм.

Крім азбестоцементних листів широко використовуються азбестоцементні хвилясті листи середнього профілю марки СВ-1750, під які відстань між брусками обрешітки може бути збільшено до 750 мм. При влаштуванні веранди ухил покрівлі з азбестоцементних листів може бути зменшений до 10 °, але для цього потрібно загерметизувати подовжні і поперечні з’єднання листів.

Кожен хвилястий азбестоцементний лист повинен спиратися на три бруска або дошки. Для щільного прилягання листів до обрешітки і один до одного карнизний брусок піднімають за допомогою підкладок розміром 6X80 мм, а наступні парні бруски — за допомогою планки 3×70 мм. На свесе, в конику, в разжелобках і навколо отворів у покрівлі обрешітку замінюють дощатим настилом в 2-3 дошки.

Листи укладають знизу вгору (від карниза до коника) рядами паралельно карнизу, вивіряючи їх положення по шнуру. В рядах кожен лист повинен перекривати суміжний на одну хвилю, а суміжні ряди укладають з напуском 120 мм при ухилі даху 33 ° і 200 мм • — при ухилі 25 °.

Ряди листів також згуртовують внахлестку. Величина напуску рядів залежить від способу їх укладання. При одному способі парні ряди зміщують по відношенню до непарному ряду на одну хвилю або навіть на половину хвилі. При цьому переслідується мета уникнути концентрації в одній точці чотирьох шарів листів в кутах, що може привести до їх зламу і появи великих щілин у покрівлі.

При іншому способі всі ряди листів укладають однаково без зсуву швів, попередньо підрізавши їх кути. При ухилі даху більше 33 ° листи укладають насухо, а зазори в місцях нахлестки закладають з боку горища цементно-піщаним розчином з волокнистим наповнювачем. При меншому ухилі листи в місцях нахлестки укладають на шар такого ж розчину або мастики, яку можна приготувати з бітуму, солярового масла, вапна і шлаковати.

Листи кріплять до обрешітки оцинкованими цвяхами або шурупами з шайбами ​​з оцинкованої сталі або руберойду розміром 35×35 мм. Після висихання мастики цвяхи забарвлюють. Отвори в листах для цвяхів і шурупів просвердлюють в гребенях хвиль заздалегідь або в процесі роботи за допомогою ручної або електричної дрилі. Кожен лист карнизного ряду кріплять трьома цвяхами: двома — другу хвилю від краю з боку нахлестки і одним — четверту хвилю до карнизного брусу. Крайні листи подальших рядів кріплять двома цвяхами.

На коньковом брусі через 2 м закріплюють гаки для навішування ходових містків. Ребра і коник даху покривають фасонними азбестоцементними деталями напівциліндричної форми. При відсутності фасонних деталей можна використовувати збиті під кутом дошки. Їх рекомендується фарбувати суриком або алюмінієвою фарбою, розведеною на бітумі. При ухилі покрівлі менше 35 ° під хвилясті азбестоцементні листи багато забудовників підкладають толь або руберойд для того, щоб запобігти попаданню дощової води під листи і затікання її на горище. Якщо під покрівлею є суцільний настил, то таку підстилку зробити неважко.

При влаштуванні покрівель з хвилястих азбестоцементних листів разжолобках, слухові вікна і пічні труби обробляють листовою сталлю. З’єднання листів виконують на подвійних лежачих фальцах або з напуском листів на 150 мм. У цьому випадку між листами прокладають смужку мішковини, промазану суриком або бітумом. Під разжелобок необхідно влаштувати суцільний дощатий настил і укласти руберойд.

Покрівля з черепиці.

Відрізняються особливою міцністю, довговічністю і вогнестійкістю, хоча в останні роки застосовуються мало; економічні в експлуатації, так як ремонт їх зводиться до простої заміни окремих розбитих або випали черепиці (що буває дуже рідко). Особливо ефективні черепичні покрівлі в будинках з мансардами. Однак такі покрівлі мають і істотний недолік; велику масу, що вимагає міцних крокв і обрешітки. Ухил покрівлі повинен бути не менше 30 °, щоб покрівля не протікала.

Для їх пристрою застосовують черепицю таких типів: пазів стрічкову, пазів штамповану і плоску стрічкову. Пазова черепиця буває глиняної або цементно-піщаної. Для покриття ковзанів покрівлі використовується конькова черепиця. Найбільш поширене застосування пазової стрічкової черепиці, яка легше інших типів. Вона має пази (фальци), в які входять виступи (гребені) сусідньої черепиці при укладанні на даху, а пазова штампована — вушко з отвором для прив’язки черепиці до обрешітки. У стрічкової черепиці для цієї мети служить отвір в шпильці.

Пазів штамповану і стрічкову черепицю укладають в один шар, а плоску стрічкову — в два шари звичайним або лускатим способом. Для рівномірного завантаження крокв і стін необхідно влаштовувати покрівлю на протилежних схилах одночасно. Черепицю укладають справа наліво з напуском в ряду 20-30 мм і нахлистом рядів 65-70 мм. При поганому приляганні черепиці в місцях нахлистом ущільнюють цементно-піщаним розчином. До решетування її кріплять дротом через ряд або кожну залежно від ухилу покрівлі.

Плоску стрічкову черепицю укладають як справа наліво, так і зліва направо з разбіжнністюшвів і нахлесткой рядів. Для забезпечення разбежності швів всі непарні ряди влаштовують із цілих черепиці, а парні починають з половинок. До решетування плоску стрічкову черепицю кріплять кляймерами.

У різних районах України залежно від кількості опадів, що випадають, наявності умов для освіти значною криги на покрівлі, а також від типу черепиці черепичним покрівлі надають ухил від 30 до 40 °. Черепичну покрівлю з пазової і плоскої стрічкової черепиці, як правило, настилають по латах з брусків 50X50, 60X60 мм або жердин з двома обтесані кантами, що забезпечують щільне укладання рядів черепиці. При влаштуванні схилу покрівлі важливо забезпечити плавний перехід від схилу до скату. Перший ряд черепиці на звисі укладають безпосередньо на дошки звису. Тому їх настилають на 25 мм вище основної площини обрешітки.

Іноді, щоб уникнути задування снігу через щілини, черепичний покрівлю настилають по одношаровому толевого покриттю. У цьому випадку замість обрешітки влаштовують суцільний дощатий настил. Його покривають шаром толю, потім набивають бруски у вигляді обрешітки і укладають черепичний покрівлю, зачіпаючи черепицю за бруски, т. Е. По-суті настилають суцільний настил і обрешітку. Щоб уникнути великої витрати лісоматеріалів, іноді замість пристрою суцільного настилу і настілки толевого шару обмежуються промазкой швів між черепиця схоплює розчином. Однак практика експлуатації черепичних покрівель з промазкою щілин показала, що розчин надійно не охоплюється з черепицею і незабаром відстає, падаючи з покрівлі шматками.

Обрешітку до крокв прибивають цвяхами завдовжки не ve-неї дві товщини брусків. Пристрій ската черепичної покрівлі зводиться до укладання черепиці рядами, починаючи знизу, на обох протилежних схилах, до обробки схилу, коника, ребер і разжолібків, якщо вони є. На схилах частина черепиці (10-12%), т. Е. Через 8-10 шт., Що розташовуються в шаховому порядку, прив’язують дротом діаметром 1,4-1,8 мм, використовуючи спеціальні шипи на черепиці і толеві цвяхи для кріплення дроту до обрешітки. Звис оздоблюють пришиваючи під ним лобові дошки. Ці дошки і карнизи захищають нижні ряди черепиці від здування вітром і підвищують жорсткість звисів, як найбільш відповідальних частин скатів покрівель.

Коник черепичної покрівлі перекривають спеціальної жолобчастою черепицею, яку укладають на вапняному розчині і прив’язують до обрешітки або крокв (через одну коньковую черепицю). Черепиця жолоба повинна накривати верхні ряди черепиці не менш ніж на 40-60 мм. У тому випадку, коли між верхніми брусками обрешітки двох сходяться вгорі скатів є значна щілина, її попередньо закладають рейкою. При відсутності конькової черепиці коник черепичної кроїли, як і покрівлі з азбестоцементних листів, перекривають двома дошками, збитими під певним кутом, і прикріплюють до решетування цвяхами.

Черепичну покрівлю найкраще влаштовувати на дахах одно- або двосхилимх форми. При більш складній формі даху утворюються ребра і разжелобки, оброблення яких значно ускладнює роботи і знижує якість покрівлі. Пристрій черепичної покрівлі закінчують обробленням димових і вентиляційних труб. При цьому важливо попередити затікання води близько труби на горище і далі в приміщення. При щільному приляганні черепиці до труби можна обмежитися обмазкою навколо труби складним або цементним розчином. В інших випадках навколо труби роблять шарф з покрівельної сталі.

Покрівля з листової сталі.

Тонколистову сталь для виготовлення покрівель індивідуальних житлових будинків застосовують рідше, ніж азбестоцементні хвилясті листи і черепицю. Це пояснюється порівняно високою її вартістю і необхідністю забезпечувати систематичний догляд за покрівлею в процесі експлуатації. Використання такої сталі може бути виправдано тільки при покритті складних дахів, що мають різні ухили, криволінійні обриси, западають кути, виступаючі обсяги та інші ускладнені форми. Ухил покрівель з листової сталі-16-22 °. Листи покрівельні виготовляють з м’якої відпалений стали. Оцинковані листи мають двостороннє покриття цинком завтовшки 0,02 мм. Товщина листа — від 0,45 до 1, ширина — 710, довжина-1420 мм. Маса листа залежно від його товщини становить від 3,5 до 8 кг. При використанні чорної (неоцинкованої) покрівельної стали перед укладанням її покривають двічі з двох сторін гарячим бітумом.

Покриття з листової сталі влаштовують по латах з брусків 50X50 мм при відстані між ними в світлі 200 мм. Іноді роблять суцільну обрешітку з настиланням поверху толю або руберойду, що утеплює горищні приміщення і подовжує термін служби покрівлі. Сталеві листи з’єднують фальцами. Листи по короткій стороні з’єднують лежачими, а по довгій стороні — стоячими фальцами або гребенями. Стоячі фальци розташовують на покрівлі вздовж схилу, лежачі — паралельно коника.

Покрівля кріпиться до обрешітки смужками з покрівельної сталі, званими клямерами, які прибиваються до бічної сторони обрешітки цвяхами довжиною 50 мм. Клямери повинні бути у всіх місцях розташування гребенів на відстані один від одного (по довжині гребеня) не більше 0,6 м і не менше трьох на один лист. Карнизні звіси покрівлі влаштовують на милицях. Настінні жолоби встановлюють на гачках. Водостічні труби навішують на стременах. Милиці прибивають до дощок карнизних звисів двома цвяхами при відстані між милицями 0,7 м з виносом 120-170 мм. Краї спускових аркушів для додання їм більшої жорсткості загинають. Для обпирання настінних жолобів до дощок схилу кріплять гаки на відстані 0,7 м один від одного з таким розрахунком, щоб створити жолобу необхідний ухил (1 / 16-1 / 20). Край жолоба загинають за кінці гаків назовні. Листи жолоби з листами покриття схилів з’єднують лежачими фальцами.

Для покриття схилів на дах подають попарно з’єднані між собою по довжині залізні листи з крайками і фальцами. При покритті ската спочатку розкладають такі листи рядами, перпендикулярно до коника покрівлі і з’єднують листи кожного ряду лежачими фальцами. Смуги з листів укладають на місце і кріплять до обрешітки клямерами. Потім в такому ж порядку збирають такі смуги із сталевих листів і з’єднують їх між собою стоячими фальцами. У конику смуги двох скатів покрівлі з’єднують стоячим подвійним фальцем. Після оброблення коника рядове покриття скріплюють з настінним жолобом за допомогою лежачого подвійного фальца. Стоячі фальци протилежних скатів, що сходяться на конику, і суміжні лежачі фальци смуг в покритті ската повинні бути зміщені відносно один одного на 40-50 мм. Це робиться для того, щоб не було важко загинати стоячі фальци в місцях сполучення чотирьох аркушів.

Коник оформляють після того, як покладена вся покрівля. Спочатку влаштовують стоячий фалец, обрізаючи покрівельними ножицями надлишки сталевого листа над коником так, щоб можна було загнути крайки. Гребені ската на відстані 100 мм від коника попередньо пригинають до опалубки, т. Е. Роблять їх лежачими. Димові труби обробляють комірами з оцинкованої або чорної пофарбованої за два рази стали.

Термін служби покрівлі з чорної сталі 18-25, а оцинкованої — 25-30 років. Оцинковані сталеві листи перший раз зазвичай фарбують олійною фарбою через 10 років, потім цю операцію повторюють через кожні 2-3 роки. Покрівля з чорної сталі вимагає систематичної забарвлення через 2-3 роки.

Покрівлі з рулонних матеріалів.

Застосовуються в основному при пологих схилах (до 10 °) і у випадках, коли немає інших матеріалів. Найчастіше такі покрівлі влаштовують при зведенні господарських будівель. Довговічність рулонних покрівель залежить від якості підстав під них, які застосовуються рулонних матеріалів, технології виконання покрівельних робіт і правильної експлуатації покриття.

Для рулонної покрівлі потрібно жорстке і рівне підставу. Його краще робити двошаровим. Так, по кроквах укладається несучий розріджений робочий настил з дощок товщиною 25 мм з зазором 10-50 мм, по якому настилається суцільний вирівнюючий шар з вузьких дощок товщиною 16-19 мм. Покрівельний матеріал перед тим як настилати витримують для вирівнювання протягом доби в розгорнутому вигляді або перемотують в рулони іншою стороною. Покрівельні роботи краще виконувати в сухе, теплий і безвітряний час. Залежно від ухилу даху її покривають дво-, чотиришаровим рулонних килимом. Для внутрішніх шарів зазвичай застосовують пергамін, толь або руберойд c дрібним мінеральним посипанням. Зовнішні шари виконують з руберойду з крупнозернистою або лускатим посипанням.

Для наклеювання рулонних матеріалів на підставу і склеювання полотнищ використовують гарячі і холодні мастики. Руберойдовий бітумна мастика (гаряча і холодна) призначена для пергаміну і руберойду, а толева і дьогтьова (тільки гаряча) — для толю. При виборі матеріалів для рулонної покрівлі слід віддавати перевагу руберойду, довговічність якого в покритті в 2-3 рази вище, ніж толю. Крім того, при влаштуванні покрівлі з руберойду можна використовувати як гарячі, так і холодні мастики, які в порівнянні з чистим бітумом мають підвищену теплостійкість і еластичність і менш крихкі при низьких температурах.

Для приготування мастики гарячий бітум перемішують з наповнювачем (азбест 6-го, 7-го сортів, торф’яна крихта, дрібно-нарізана мінеральна вата, деревна тирса і борошно, тонкомолотий крейда тощо.). Наповнювач попередньо добре висушують (азбест — до 5% -ної, інші — до 3% -ної вологості) і просівають через сито з осередками не більше 3 мм. На 10 кг мастики береться 8,2-8,5 кг бітуму і 1,2-1,5 кг наповнювача (краще азбест 6-го, 7-го сортів). Бітум завантажують в ємність з щільно закривається кришкою на 1/4 її обсягу і нагрівають до повного плавлення і зникнення грудок. Коли бітум почне пінитися, з його поверхні знімають спливли сторонні домішки. Для цього можна зробити металевий сачок.

Бітум нагрівають до тих пір, поки він не перестане шипіти і пінитися. Після закінчення варіння маса повинна вийти однорідною, а поверхня дзеркальною. Після цього котел знімають з вогню і в бітум додають невеликими порціями сухий однорідний наповнювач, ретельно перемішуючи масу. Бітумну мастику, яка застосовується в гарячому вигляді, готують безпосередньо перед початком робіт для одноразового використання. При виробництві покрівельних робіт з використанням гарячої мастики необхідно дотримуватися особливої ​​обережності. Що потрапив на шкіру бітум слід зняти тампоном з гасом, а потім змити милом з теплою водою і змастити кремом, наприклад, ланоліновим. Для кращого приклеювання покрівельного килима до основи поверхню основи рекомендується грунтувати холодної грунтовкою. Її готують, розчиняючи бітум у гасі, бензині або соляровом олії в співвідношенні 1: 2.

Покрівельні роботи починають з грунтовки дерев’яної основи, попередньо висушеного, вирівняного і очищеного від пилу і бруду. Після висихання поґрунтованої поверхні починають укладання рулонного килима. Послідовно настилають на мастиці шар пергаміну, а потім слон руберойду. При цьому поздовжній напуск внутрішніх смуг повинен становити 50-70 мм, а зовнішніх-100 мм. При використанні у внутрішніх шарах руберойду з посипанням останню очищають шкребками. Зовнішню поверхню килима покривають мастикою шаром 3-5 мм і втапливают в неї невеликий окатаний гарячий гравій розміром 3-б мм.

Добре укладена трьох-, чотирискладова рубероидная покрівля при фарбуванні її нафтобітумом кожні 3-5 років служить 25-30 років.

Багато забудовників фарбують азбестоцементні покрівлі в різні кольори. Такі покрівлі виглядають нарядно, ніж сірі. Для забарвлення застосовують атмосферостійкі олійні фарби і емалі. Фарбування проводиться за два рази по попередньо загрунтованих поверхонь. Для грунтовки використовують оліфу або гліфталевих ґрунтовку ГФ-020. Фарбу перед вживанням рекомендується підігріти до 40 ° С, помістивши банку з фарбою в посудину з гарячою водою. Орієнтовні витрати на 1 м2 поверхні, що фарбується: грунтовкі- 100, фарби або емалі- 150-200 г.

При фарбуванні покрівель, щоб вони не обростали мохом і лишайником, у фарбу іноді додають отрутохімікати. Цього не слід робити, так як з дощовою водою на землю падатимуть і ці хімікати, заподіюючи шкоду культурним рослинам.

Після закінчення будівництва будинку всі дерев’яні конструкції горищного перекриття та даху з боку горища необхідно захистити від вогню. Найбільш простими і доступними вогнезахисними обмазками є сульфітно-глиняна, до складу якої входять 25% сульфітного лугу, 50% глини і 25% води, і суперфосфатная (25% суперфосфату і 75% води). Їх витрата на 1 м2 оброблюваної поверхні становить відповідно 1 і 2 кг. Захисну обмазку наносять на всі відкриті поверхні дерев’яних конструкцій в два прийоми.

Улаштування кроквяної системи даху — розрахунок навантажень

У заміському будинку найчастіше влаштовують скатний дах, проте це не завжди проста робота. Тут потрібно володіти не тільки певними навичками, а й знаннями про те, як має виконуватися пристрій кроквяної системи даху. Звичайно, існує ще й утеплення, оздоблення та покрівлю, але крокви є тією основою, без якої інші елементи про якість інших елементів говорити не має сенсу.

зміст

  1. Порядок пристрою стропильних конструкцій
  2. Як розрахувати кроквяні конструкції
  3. Розрахунок снігового навантаження
  4. Розрахунок вітрового навантаження
  5. Обчислення постійного навантаження
  6. Рухливі кріплення крокв
  7. Вплив форми даху на тип кроквяної системи

Кроквяна система даху

Головними складовими цього випадку являюcтся самі кроквяні ферми і обрешітка. Покрівля — це лише шар фінішного покриття і матеріали, які необхідні для забезпечення відповідного мікроклімату в горищному приміщенні. Вид кроквянних конструкцій залежить від типу покрівлі. Для односхилих дахів використовується найбільш простий різновид, який передбачає відсутність будь-яких складних рішень, оскільки для створення подібної конструкції на будівництві шириною до 5 метрів не достатньо лише укласти крокви, спершивши їх на протилежні стіни.

Зверніть увагу!

У цій ситуації під терміном крокви мається на увазі брус або дошки, які будуть виступати в ролі «скелета» даху і утримувати вагу покрівельного матеріалу і утеплювача. В інших же випадках крокви можуть бути складовими і збиратися з окремих елементів — крокв.

Перед тим, як вибрати той чи інший тип кроквяної системи потрібно виконати відповідний розрахунок.

Дах зможе прослужити довго тільки в тому випадку, коли враховуються всі навантаження, що діють на неї. Якщо їх кілька і вплив здійснюється відособлено, то всі вони підсумовуються. У загальному випадку потрібно складати масу обрешітки, снігове і вітрове навантаження, вага покрівельного матеріалу, а також шарів утеплення і гідроізоляції.

Виконати розрахунок елементів кроквяної системи можна своїми силами, якщо ви розбираєтеся в даному питанні, або ж звернутися до фахівця. Проектувальник зробить все швидко, якісно, ​​але не безкоштовно. На користь другого варіанту потрібно відзначити, що тут не буде потрібно сидіти над СНіП, вивчаючи різні додатки і зміни в стандарті, а також освоювати сучасне ПО, необхідне для проведення розрахунків.

Ще одним недоліком виконання самостійних розрахунків є те, що в разі будь-якої помилки, звинувачувати можна тільки себе, а у випадку з дахом це може привести до досить великої витрати будматеріалів. Розглянемо кожен з типів навантаження окремо.

Однією з найбільших небезпек для даху є випадання великої кількості снігу, оскільки це призведе до створення справжнього замету, якщо нахил скатів недостатньо великий. Слабкими місцями є ендови, виходи слухових вікон і т.д. Під ними крок крокв вибирається мінімальним, щоб підвищити міцність конструкції в тому випадку, коли сніг все ж почне накопичуватися. Для проведення розрахунків вага замету розраховується з коефіцієнтом 0.7. Для компенсації тиску сніжної маси в розжолобках і поблизу будь-яких виступаючих над поверхнею даху конструкцій використовується суцільна обрешітка, а гідроізоляційний шар робиться посиленим.

Друга складність полягає в тому, що сніговий мішок поступово буде переміщатися по схилу і добереться до карнизного звису. Якщо ви зробите цей елемент занадто великим, то цілком очікуваним явищем буде пошкодження карниза або його часткове руйнування.

Зверніть увагу!

У випадку з карнизом найкраще орієнтуватися на ті цифри, які рекомендує використовувати виробник покрівельного матеріалу.

Тиск снігу на дах будинку

Розраховувати снігове навантаження потрібно з урахуванням напрямків переважаючих вітрів і ухилу даху. Тут використовують спеціальний коефіцієнт. Наприклад, якщо кут нахилу даху 20 градусів, а кількість скатів — два, то для навітряного боку вибирають m = 0.75, а з підвітряного m = 1.25. Таблиця значень даного параметра приведена в 2.01.07. Якщо кут нахилу даху більше 60 градусів, то цей коефіцієнт враховувати не потрібно. Таким чином, для забезпечення надійності конструкції дахів, кроквяні системи яких створюються своїми руками, потрібно врахувати повне снігове навантаження. Вона обчислюється за формулою Q1 = Q * m, де Q — це очікуване навантаження від снігу, а m — табличне значення. Існує ще таке поняття, як нормативна снігове навантаження. Вона розраховується наступним чином: Q2 = 0.7 * Q1. Якщо сніг зноситься вітром, то це теж потрібно враховувати.

Зверніть увагу!

Для вітряних районів існує поправка, яку вносить в формулу: C = 0.85. Вона діє в тому випадку, коли швидкість вітру перевищує 4 м / с при нахилі скатів в діапазоні від 12 до 20 градусів. Варто сказати, що враховується поправка тільки тоді, коли середньомісячна температура взимку нижче 5С.

Для того щоб протистояти снігового навантаження буде потрібно досить міцна кроквяна система і надійна лати, а також конструкція, яка створюється тільки після проведення ретельних розрахунків, але з вітрової навантаженням ситуація дещо інша. Проблема тут не в тому, щоб захистити дах від продавлювання, а в надійної її фіксації. Вітер швидше зірве дах, якщо кріплення крокв було недостатньо надійним.

Зверніть увагу!

Чим вище дах і більше кути її нахилу, тим сильніше вітрове навантаження. Однак слід розрізняти тиск вітру і підйомну силу.

Тиск вітер надає при великих кутах нахилу конструкції, а при малих кутах скатів виникає підйомна сила, яка при сильному вітрі може перетворити ваш дах в планер і понести. Обчислюється коефіцієнт опору вітровому навантаженню за такою формулою: Wp = C * W * k, де C — аеродинамічний коефіцієнт, який використовується при розрахунках сил, що діють на навітряні і підвітряні скати, W — тиск вітру, а k — поправочний коефіцієнт. Останні два параметри можна отримати зі спеціальних таблиць, які наведені в СНіП. Параметр C буває більше або менше нуля. Позитивний він в тому випадку, коли вітер тисне на поверхню ската, а негативний — коли повітря плавно стікає при невеликому куті нахилу.

Для протидії зусиллям, що розвивається вітром, потрібно надійно фіксувати елементи конструкції даху. Наприклад, використовуються металеві штирі, вмуровані в стіни, до кожного з яких прив’язується кроквяна нога з використанням в’язального дроту.

Зверніть увагу!

Якщо в тому районі, де зводиться будинок, немає сильних вітрів, то прив’язувати кроквяні ноги можна через одну, оскільки такий спосіб кріплення дозволить захистити дах від випадкових сильних поривів.

Власна вага матеріалу фінішного покриття надає не менший вплив, ніж інші чинники. Більш того, маса важкого покрівельного покриття діє на крокви постійно. Варто зазначити, що чим більше вага 1м2 матеріалу для покрівлі, тим вище потрібен кут нахилу покрівлі. Найбільшу вагу має цементна і керамічна черепиця, а найменший — різні рулонні матеріали. Відповідно вибирається і ухил даху для них, проте є й винятки з цього правила. Наприклад, металочерепиця та фальцеві покрівлі, нахил яких може становити 1: 5.

Вибір конструкції кроквяної системи проводиться тільки після підбору підходящого типу покрівлі та виконання всіх перерахованих вище розрахунків. Крім того, потрібно врахувати і тип покриття, оскільки з ростом його питомої ваги збільшується товщина кроквяної системи. Як правило, розробляється план крокв, що враховує всі подібні нюанси, а також товщину обрешітки.

Зверніть увагу!

Фахівці рекомендують насамперед вибирати найбільш привабливі в кожному випадку варіанти покрівельних матеріалів, оскільки під різні покриття використовуються різні типи обрешітки, а вона вносить чималий вклад в постійне навантаження, що діє на крокви.

У процесі розрахунків потрібно не забувати і про утеплювач, вага якого теж буде чимала. У тому випадку, коли планується створювати мансарду, слід врахувати і масу матеріалу, який буде потрібно для виконання внутрішньої обшивки горищного приміщення.

Дерев’яні споруди мають схильність до усадки, тому дах для них слід монтувати на спеціальні кріплення. Зміна розмірів окремих елементів призводить до виникнення напружень, які можуть викликати руйнування конструкції. Для цього місце кріплення кроквяної ноги і мауерлата або колоди потрібно створювати так, щоб крокви могло рухатися перпендикулярно стіні. Використання ковзної опори для крокв дозволяє домогтися необхідного результату. Подібні кріплення бувають двох типів — відкриті і закриті. У першому випадку використовується куточок, одна зі сторін якого загнута і утримує другий елемент. Г-подібна частина кріплення фіксується до направляючої, а другий елемент з’єднується з мауерлат.

Зверніть увагу!

Якщо мауерлат має округлу поверхню, то на ній вирізають майданчик, що дозволяє розташувати кріплення. Установка виконується так, щоб рухливий елемент міг пересуватися по всій довжині направляючої.

Коли ухил даху невеликий, використовують лише одне кріплення на кожну кроквяну ногу, а для великих кутів кроквяні балки в місці контакту з мауерлатом утримуються кріпленнями з двох сторін.

Альтернативою відкритого кріпленню є закрите, де рухома частина надійно зафіксована. Головна відмінність подібного кріплення в тому, що він монтується цілком, в той час як відкритий може бути змонтований окремо, а потім вже зібрано.

Всі подібні кріплення виготовляються методом штампування з нержавіючої сталі. Величина вільного ходу залежить від компанії-виробника і знаходиться в межах від 6 до 16 см. Кількість отворів для кріплення направляючої теж різниться.

Ми вже говорили вище про те, як ті чи інші особливості даху впливають на особливості внутрішнього її будови, тому нижче наведемо різні варіанти конструкцій для двосхилих і вальмових дахів. Для двосхилих варіантів найчастіше використовують найпростіший, але, тим не менше, дієвий варіант, який забезпечує достатню надійність даху. В даному випадку мова йде про нежитловому горищному приміщенні.

У даху складної форми більш складна кроквяна система

Конструкція даху утворюється двома скатами і двома фронтонами. Скати створюються кроквяними ногами, котрі спиралися б на 3 точки: коник, підкроквяна нога і мауерлат. Сам коньковий прогін виконується з бруса і підтримується за допомогою стійок. Стійки спираються на лежень. Для того щоб знизити навантаження, передану на стіни, пристрій крокв виробляють з використанням затяжок.

Цей елемент виконується з бруса, причому його товщина залежить від висоти установки. Найтонше затягування може розташовуватися в нижній частині конструкції, а з ростом висоти потрібно збільшувати і міцність даного елемента.

Зверніть увагу!

Існує як мінімум 4 основних типи систем крокв для двосхилих покрівель, які ми розглянули в статті «Конструкція дахів: кроквяні системи і їх будівництво», тому тут ми не будемо зупинятися на цьому питанні.

Вальмові дахи користуються сьогодні такою ж попитом, тому відзначимо основні особливості їх влаштування. Тут використовується три типи крокв:

звичайні. Це елементи конструкції скатів, які спираються на коньковий брус і мауерлат;

вальмові.

Короткі крокви спираються на діагональні елементи. Їх верхні частини з’єднуються з частинами крокв, розташованих на відповідній позиції на головних схилах;

діагональні.

Їх всього чотири і вони спираються на кути будівлі нижніми частинами, а верхніми з’єднуються з гребеневим бруском. Як альтернативний варіант часто використовується кріплення до дошки, розташованої на крайніх кроквах головних скатів.

Якщо ви плануєте побудувати новий дах для будинку або відремонтувати стару, то наведена тут інформація допоможе виконати цю роботу з мінімумом проблем, а для отримання додаткової інформації про вузли кроквяної системи ви можете вивчити інші статті, представлені на нашому сайті.