Електромонтаж

Споживання електроенергії в житлових будинках безперервно зростає. Кожен житель нашої країни в перерахунку на душу населення щодня споживає кількість енергії в рази більше в порівнянні з даними, наприклад, п’ятдесятирічної давності.

У середині двадцятого століття в кожному окремому будинку електроприладів було не так багато,з них електроплита, кілька лампочок і, в кращому випадку, телевізор або радіоприймач. Сьогодні побутових електроприладів безліч в будь-якому житловому приміщенні, і в приватних будинках стали все частіше виконувати трифазні кабельні вводи. Від традиційної однофазної мережі багато хто відмовляється.

Але в чому ж переваги трифазної мережі? І чи варто безумовно віддавати їй перевагу?

Багато хто вважає, що трифазна мережа дозволить споживати більше потужності, тобто включати більше приладів. Це не зовсім так. Максимально дозволена потужність вказується в технічних умовах на підключення. Як правило, для трифазної мережі це 15 кВт на домогосподарство, а для однофазної — 10 або ті ж 15 кВт. Очевидно, що вигода по потужності невелика, а може і зовсім відсутня.

Однак слід не забувати, що при однаковій потужності для трифазної мережі можна використовувати вступний кабель істотно меншого перетину. Причина знаходиться буквально на поверхні: потужність, а, отже, і струм розподіляється по трьох фазах, в меншій мірі навантажуючи фазний провід окремо. Номінал ввідного автоматичного вимикача в трифазній мережі, відповідно, теж буде меншим.

Але ці переваги не мають істотного значення. Хіба так уже й важливо, яке перетин у ввідного кабелю і номінал у вступного автомата? Набагато важливішим є той факт, що вступний розподільний щит для трифазної мережі матиме великі габарити.

Останнє пов’язано з тим, що трифазний лічильник свідомо більше будь-якого однофазного. До того ж ввідний автоматичний вимикач буде займати три або чотири модулі (якщо нульовий провідник теж розривається).

Приклад одно і трифазного лічильника

Трифазні ПЗВ теж відрізняються підвищеними габаритами, так що ввідний розподільний щит на кілька ярусів для «трифазного» — звичайна картина.

Приклад одно і трифазного ПЗВ

Це недолік трифазного введення в приватний будинок для малогабаритних існуючих щитів. А ось можливість безпосереднього підключення в мережу трифазних електроприладів — електричних котлів, асинхронних електроприводів — це безперечна перевага. Щасливий той власник приватного будинку з трифазним вводом який охоче користується цією «форою». Адже асинхронні двигуни, включені в трифазну мережу, працюють з кращими енергетичними та механічними параметрами. А потужні електроприлади — котли, електроплити, обігрівачі — не викликають «перекосу фаз».

«Перекіс фаз» — в цьому питанні взагалі тема дуже делікатна. Оскільки магістральна мережа завжди трифазна, а забезпечити однакове навантаження у всіх трьох фазах практично неможливо, то напруга по фазах ніколи не буде однаковою. Виконання трифазного вводу не допоможе змінити ситуацію на краще — адже крім вас в цій мережі ще дуже багато різних споживачів. Але в своїй мережі після приладу обліку необхідно розподілити навантаження максимально рівномірно. Це покладає додаткову відповідальність на електрика, що виконує монтаж.

В однофазної електричної мережі «перекіс фаз» часто стає причиною того, що споживачі, підключені до невдалої фази, змушені миритися з дуже низькою мережевою напругою. Власникам трифазного введення подібні проблеми невідомі, оскільки вони можуть підключати важливі, відповідальні однофазні електроприлади тієї фази, яка не зазнала просідання через «перекіс».

Робоча напруга трифазної мережі становить 380 вольт. Це відчутно вище звичних 220 вольт. Тому при роботі і експлуатації трифазної мережі необхідно більше уваги приділяти електробезпеці.

Таким чином, до недоліків трифазного введення в приватний будинок можна віднести:

1. Необхідність отримання дозволу і технічних умов на підключення від місцевої енергозбуваючої компанії. Це справа досить клопітка і може попсувати нерви, а то і зовсім закінчитися невдачею.

2. Підвищена небезпека ураження електричним струмом та пожежна небезпека через більш високу напругу. Дане підвищення небезпеки є не дуже великим і помітним. Однак буде не зайвим встановити додатковий трьохполюсний автомат великого номіналу безпосередньо перед введенням в будівлю, особливо якщо будинок дерев’яний. Це врятує від короткого замикання на вводі.

3. Великі габарити розподільного ввідного щита. Для власників великих заміських будинків цей недолік не критичний — їм місця завжди вистачає. Іншим слід прийняти цей фактор до уваги.

4. Необхідність установки модульних обмежувачів перенапруги у ввідному щиті.
Взагалі-то такий захід і для однофазного введення буде не зайвим, але в «трифазне» — це більш актуальніше.

Див. малюнок

Обмежувачі напруги

Перевагами ж трифазного вводу є:

1. Можливість перерозподіляти навантаження між фазами, уникаючи ефекту «перекосу фаз».

2. Можливість безпосереднього включення в мережу трифазних потужних споживачів. Це найважливіша перевага трифазного вводу.

3. Зниження струмових номіналів вступної захисної апаратури і перетину ввідного кабелю.

4. У деяких випадках, при лояльному ставленні з боку енергозбутової компанії, — можливість збільшити максимальну дозволену потужність споживання електроенергії.

Таким чином, на практиці виконання трифазного вводу стає доцільним для приватних будинків з житловою площею 100 кв. метрів і більше. Тоді однофазних електроприладів буває дуже багато, і навантаження можна буде розподілити максимально симетрично. Також трифазне введення підійде для тих, хто планує включати в мережу потужні трифазні електроприлади.

Для інших перехід на трифазну систему — міра зовсім не обов’язкова, вона може стати лише причиною зайвого головного болю.

Як правильно зробити введення в будинок за допомогою СІП? Взагалі, питання, винесене в заголовок, має дещо провокаційний характер. Навіть в техніці практично не буває нічого однозначно «правильного». Але зате існують відверто помилкові технічні рішення. Щоб їх уникнути, постараємося докладно розглянути пристрій повітряного введення.

1. Чому СІП?

Отже, СІП — самонесучий ізольований провід. Прийшов на зміну звичному неізольованому багатодротовому алюмінієвому проводу, який до цієї пори можна спостерігати в складі ВЛ приватного сектора в багатьох регіонах нашої країни. Неізольований провід застосовувався раніше просто через відсутність надійних ізоляційних матеріалів, здатних служити в жорстких умовах експлуатації під відкритим небом.

Через відсутність ізоляції проводів ВЛ, при її монтажі доводилося користуватися опорними ізоляторами. Лінії передач займали великий простір, тому що було необхідно витримати відстань між проводами. Але, незважаючи на це, нерідко дроти перехоплює між собою, наприклад, при сильному вітрі. Тоді відбувалися короткі замикання, обриви ліній … Загалом, проблем вистачало.

СІП ж своєю появою  практично вирішив всі ці проблеми і питання. Ізоляція із зшитого поліетилену не боїться ні дощу, ні вітру, ні сонячного світла і здатна прослужити вірою і правдою цілих 25 років мінімум. Для таких умов термін значний. Монтаж ліній за допомогою СІП не займає багато часу і сил, оскільки для цього проводу розроблений широкий спектр різної кріпильної арматури. Продумано все до дрібниць: що не монтаж, а одне задоволення.

2. Як монтувати?

Перед пристроєм нового введення необхідно отримати технічні умови в місцевому підрозділі Енергозбуту. Можна, звичайно, діяти і без цих умов, але в перспективі можуть виникнути розбіжності, і щось можливо доведеться переробляти через «впертість» енергозбуваючих техніків.

Для введення в будинок застосовується СИП 4 без несучого тросу з жилами однакового перетину по 16 кв. мм. СІП — це алюмінієвий кабель, а використання алюмінію перетином менше 16 кв. мм. на поточний момент заборонено ПУЕ. Провід ж більшого перетину просто не потрібен, оскільки і 16 квадратів більш ніж достатньо.

Кількість жил СІПу на введення — дві або чотири, в залежності від того, однофазне або трифазне введення ми організуємо. ( Див. малюнок.)

Відгалуження від магістральної лінії найпростіше влаштувати за допомогою штатних проколючих затискачів для СІПу. При використанні таких затискачів жили сипу не треба зачищати, а зусилля затиску регулюється зривною шестигранною головкою. Потрібна кількість затискачів визначається кількістю жил проводу.

Якщо відстань від магістральної ВЛ до будинку перевищує 25 метрів, то за технічними умовами, швидше за все, буде потрібна установка додаткової опори, на якій вступний кабель буде кріпитися за допомогою підтримуючого затиску. Але таке потрібно вкрай рідко, оскільки розташування ліній електропостачання враховується ще до початку будівництва будь-якого житлового будинку.

На підводі до зовнішньої стіни будинку СіП можна закріпити за допомогою анкерного затиску на кронштейні. Це теж штатна арматура для СІПу і особливих проблем при її монтажі виникнути може. Тут теж кількість затискачів і анкерів відповідає числу вступних жив.

Якщо матеріал, з якого побудований будинок — негорючий, то кабель по зовнішній стіні можна провести відкрито. Правда, це не особливо естетично: чорний плетений товстий СІП прямо на стіні. Особливо неприємно, якщо стіна фасадна. Тому зазвичай краще витратити час і сили на установку пластикового короба або монтаж гофротрубки. А якщо будинок дерев’яний, то ця вимога і зовсім стає обов’язковою.

3. Як завести всередину?

Доводимо СІП до місця введення всередину будинку, і ось тут-то починаються розбіжності. Головне питання в наступному: чи заводити СІП прямо всередину будинку, або робити розрив і введення більш «домашнім» кабелем, в якості якого зазвичай рекомендується ВВГнг перетином 6 або 10 кв. мм.?

Більшість електриків заявляють, що СІП — кабель виключно вуличний, до того ж алюмінієвий, і заводити його всередину будинку не рекомендують категорично. На їхню думку, СИП і ВВГнг необхідно з’єднати безпосередньо перед введенням за допомогою тих же проколюючих затискачів або звичайних «горішків».

З іншого боку, Енергозбут дуже болісно сприймає всякі розриви у вступному кабелі, оскільки в усьому бачить пряму можливість для розкрадань електроенергії. До того ж резонним виглядає зауваження, що СІП — провід, що витримує умови вуличної експлуатації — навряд чи буде менш надійним всередині приміщення. А «горішки» або проколюють затискачі — це додаткове слабке місце в проводці, що представляє собою підвищену небезпеку.

Тому навіть проектні організації нерідко пропонують заводити СІП безпосередньо на вступний автомат розподільного внутрішнього щита. І подібні проекти успішно здаються, не зустрічаючи ніякого опору з боку наглядових організацій.
Сама, мабуть, істотна проблема полягає лише в тому, що СІП — досить жорсткий дріт, монтувати його всередині щита не дуже зручно. Але, тим не менш, можливо.

І все ж найкращим видається такий спосіб організації введення: установка додаткового дво — або чотириполюсного автомата (в залежності від числа фаз) перед введенням в стіну. Автомат можна встановити в окремому пломбованому боксі. До автомата буде йти СІП, а після нього — ВВГнг в гофротрубці. Номінал автомата краще вибрати на один порядок вище автомата у вступному розподільному щиті, щоб при перевантаженнях і коротких замиканнях всередині будинку не доводилося лазити на зовнішню стіну будівлі.

Зовнішній автоматичний вимикач захистить кабель всередині стіни від короткого замикання і обереже весь будинок від пожежі. Адже хіба мало що може трапитися за роки експлуатації.

Отвір для ввідного кабелю в стіні треба армувати пластикової або сталевої заземленою трубою. Довірятися в цій справі одній лише гофротрубці не слід. Категорично не підходять для захисту введення шматки гумового шланга. Гума з часом втрачає свої діелектричні і механічні властивості, вона стає крихкою і струмопровідною. Від такого захисту буде одна тільки шкода — вона підведе в найнесподіваніший момент.

Через всі перераховані тонкощі і розбіжності настійно рекомендується попередньо узгоджувати план організації електричного введення в будинок з представниками Енергозбуту. Навіть в різних районах одного міста між енергетиками може бути відсутня згода з цих питань, а крайнім завжди буде домовласник.

Електропостачання сучасної кухні. Кухня в сучасному будинку, якщо господиня любить готувати, все частіше нагадує зал управління з кінофільму «Зоряні ворота». Щоб забезпечити комфорт у вашому будинку і не спалити проводку, при організації електропостачання кухні потрібно заздалегідь подбати про відповідність сумарної потужності електроприладів перетину проводів електропроводки, наявності правильно обраних апаратів захисту, кількість, місце розташування електричних розеток і вимикачів.

Тепер давайте обговоримо все по порядку. Як завжди, електропостачання кухні треба почати з проекту і подумати, що у вас є на даний момент і що ви хочете бачити в перспективі. Завжди потрібно ставити розумні вимоги згідно бюджету.

Одна справа, якщо ви хочете зробити повний ремонт в квартирі, з заміною старої квартирної електропроводки і зовсім інше — це часткова модернізація електропроводки. У першому випадку гроші на проводку нівелюються на тлі загальних витрат.

Яка проводка на кухні краще?

Вважайте, що вам пощастило, якщо в квартиру або будинок заведена трифазна мережа. Це буває, наприклад, якщо у вас на кухні встановлена не газова, а електроплита. В цьому випадку енергії вистачить на все, навіть якщо всі прилади включені одночасно.

При однофазній мережі доведеться знизити свої потреби. Судіть самі, якщо максимальний струм вашого електролічильника 50 А, то максимальна потужність, яку ви можете собі дозволити — це 220 В х 50 А = 11 кВт. При трифазній мережі ви можете дозволити собі в три рази більше.

Підрахунок сумарної потужності електроприладів.

Електропостачання сучасної кухні по досвіду модернізації проводки давно відомо, що на кухню краще тягнути окрему лінію від електрощита. Якщо хтось пам’ятає, то так і робили на етапі масового впровадження на кухню пральних машин автоматів. Але зараз зовсім інша епоха і енергоспоживання кухні різко зросла. Спробуємо порахувати середню потужність обладнання, враховуючи що все воно категорії А чи А + по енергоспоживанню (енергозберігаюче) і освітлення теж здійснюється за допомогою енергозберігаючих ламп.

Отже: тепла підлога 0,7 кВт, освітлення 0,15 кВт, телевізор 0,07 кВт, мікрохвильова піч 2 кВт, холодильник 0.1 кВт, посудомийна машина 1 кВт, електрочайник 2 кВт, тостер 1,5 кВт, електрогриль 2 кВт, праска 2 кВт, водонагрівач 2 кВт. Разом: 0,7 + 0,15 + 0,07 + 2 + 0,1 + 1 + 2 + 1,5 + 2 + 2 + 2 = 13,52 кВт. Я не хочу сказати, що всі прилади будуть завжди включені одночасно, але коли до вас несподівано приходять гості і господиня будинку починає нарізати кола між вітальнею і кухнею, як літак над аеродромом, вона або ви цілком можуть включити відразу все … Крім того, не забувайте, що крім кухні від того ж лічильника заживлена і вся інша квартира . Там теж будуть включені світло, телевізори, музичні центри тощо . Буде дуже неприємно, якщо ви і ваші гості раптово опиняться в повній темряві …

Розрахунок електропроводки для кухні

Закругляємо максимальну потужність навантаження до 11 кВт, виходячи з того, що електролічильник розрахований на 50 А. У цьому випадку, буде досить мідного кабелю перетином 6 квадратних міліметрів (шість квадратів), наприклад кабель ВВГ НГ 3х6. Якщо встановити більш потужний лічильник і розраховувати на можливість підключення навантаження в 14 кВт, то необхідний мідний кабель перетином 10 квадратів (ВВГ НГ 3х10).

Якщо загальнобудинковий щиток не перекладений на систему заземлення TN-S або TN-C-S (відсутній третій провід — нульовий захисний провідник), то можна використовувати кабель ВВГ НГ і 2х6 або 2х10, але краще заздалегідь передбачити в майбутньому модернізацію проводки і закладати трьохпровідниковий кабель.

Для чого для кухні потрібен електрощит?

Для зручності роботи на кухні краще встановити електрощит. Альтернативою електрощита є розподільчих (розподільча) коробка, в якій поєднуються шлейфи розеток і освітлення. Але пам’ятайте, що в цьому випадку у вас не буде можливості відключити окремо кола освітлення або розеток і не буде захисту за окремими колами. Це дуже незручно, якщо потрібно щось відремонтувати або підключити.

На вході електрощита встановлюється автоматичний вимикач на максимальний сумарний струм навантаження кухні. Наприклад, 50 А. Кожен шлейф розеток, тобто паралельне з’єднання не більше 5 розеток, підключається до окремого автоматичного вимикача на 16-20 А. Шлейфи розеток роблять кабелем ВВГ НГ 3х2,5.

Всі кола освітлення можна запаралелити і підключити до автоматичного вимикача на 6-10 А, а можна виділити окремо коло загального і місцевого освітлення і підключити їх до своїх автоматичних вимикачів на 6-10А. Кола освітлення роблять кабелем ВВГ НГ 3х1,5.

Так як кухня вологе приміщення, то в щитку краще замість звичайних автоматичних вимикачів (автоматів) ставити диференціальні автоматичні вимикачі (дифавтомати) на струм витоку 10-30 мА і зазначені вище струми короткого замикання (6, 16, 25 А). Замість них можна поставити звичайні автоматичні вимикачі та УЗО, але варіант з дифавтоматом зручніше. Це захистить людей від ураження електричним струмом, в разі деградації ізоляції електроприладів. Дивіться: Автомати, дифавтомати, УЗО, проблеми вибору.

Розетки і вимикачі для кухні

Розетки для кухні і вимикачі необхідно правильно вибрати і правильно встановити. Правильність вибору полягає в тому, що розетки потрібно вибирати на струм не менше 16 А. Добре, якщо механізм розетки буде з нікельованими і пружними ламелями, на керамічному підставі. Це продовжить термін служби розетки.

Те саме можна сказати і щодо вимикачів, але вони можуть бути розраховані на менший струм. Краще брати подвійні розетки і вимикачі, механізми яких мінімально виступають за площину стіни. Це збереже їх від пошкоджень при перестановці меблів і дасть можливість резерву, при виході з ладу однієї з секцій.

При встановленні розеток і вимикачів зазвичай дотримуються правил, що розетка встановлюється на висоті 30-40 см від підлоги, а вимикач 80-90 см. Але в разі кухні є деякі нюанси. Необхідно встановити розетки так, щоб довжини проводів від навантажень були мінімальні, але і кухонний гарнітур не загороджувати розетку.

Наприклад, розетка під витяжку можна встановити на висоті 180-200 см, розетки для тостера, СВЧ печі, електрочайника на висоті 15 см від стільниці, тобто 85 + 15 = 100 см. Розетка для настінного телевізора може бути на висоті близько 200 см, розетка для посудомийної машини, холjдільника 10 см, для проточного нагрівача 40см і т.д.

Вимикач загального освітлення ставлять на відстані 10-15 см від одвірка. Щиток потрібно встановити в такому місці, щоб доступ до нього був легкий, зазвичай таке місце виділяють у прихожій. Вимикач місцевого освітлення встановіть в зручному для господарки місці, наприклад на бічній поверхні посудних шаф або на стіні поруч з розетками над стільницею.

Яка кількість розеток встановлювати на кухні?

Освітлення для кухні. Завжди постає питання, яку кількість розеток потрібно встановити на кухні, щоб всім було зручно ? В ідеалі буде додаткове освітлення по периметру робочої зони з низу верхніх кухонних шаф. Пам’ятайте, що багато розеток не буває. Напевно ніхто не хоче перетворити кухню в місце зберігання перекручених проводів і подовжувачів. В ідеалі потрібно ставити здвоєну розетку через 1,5-2 метра стіни. Частина розеток все одно буде закрито меблями і побутовою технікою.

Грамотно складений проект перед початком робіт — це половина успіху. Якщо ви заздалегідь вирішили що, де і на якій висоті буде стояти або висіти, то це спростить роботу електрикам, ремонтникам і оздоблювальникам і збереже вам час і гроші. Якщо ви самі не в змозі скласти проект, то підберіть грамотних дизайнера і інженера, вони, безсумнівно, допоможуть.

Резервне освітлення на кухні.

Так як кухня і туалет є приміщеннями «обов’язкового відвідування» членами всієї родини, то, можливо, ви захочете мати систему резервного освітлення. На даний момент це зробити досить просто. Беремо імпульсне джерело живлення 12 В на струм 1 А з вбудованим акумулятором і підключаємо до нього стельові світлодіодні світильники.

Такі джерела живлення використовуються в охоронно-пожежної сигналізації. Якщо вона вже є у вашій квартирі, то процес спрощується. Інший варіант — це використовувати настільні акумуляторні світлодіодні ліхтарі. Можливо, такий варіант більш вигідний, тому що влітку їх можна взяти на дачу або в похід.

Якщо ваша квартира знаходиться на верхніх поверхах будинку, то витік води на кухні може привести до великих штрафів. Витоку газу призводять до вибухів і руйнувань цілих під’їздів. Тому, системи сигналізації стають все більш актуальними.

Багато сигналізації за допомогою стільникового зв’язку здатні оповістити власника про аварію в квартирі. У комплект цих систем вже входять необхідні датчики. Наприклад, це сигналізація H11 або сигналізація Астра РІ-М.

Це основні правила і технічні рішення, яких необхідно дотримуватися при організації електропостачання сучасної кухні. Будемо раді вислухати ваші зауваження і пропозиції по темі статті! Залиште свій коментар!

За класифікацією, прийнятою в ПУЕ ванна кімната в будь-якій квартирі є якщо і не особливо небезпечним, то, принаймні, приміщенням з підвищеною небезпекою. Це означає, що ймовірність того, що людина буде уражена струмом у ванній, висока, а наслідки в разі такого ураження будуть важчими.

Більш висока небезпека передбачає велику відповідальність і вимагає від нас прийняття додаткових заходів безпеки при влаштуванні та монтажі електропроводки ванної кімнати. Для приміщень з підвищеною небезпекою рекомендуються такі заходи:

— Застосування захисного заземлення, введення третього, захисного провідника РЕ;

— Використання апаратів захисту від струмів витоку — ПЗВ або диференціальних автоматичних вимикачів.
Відносно ванних кімнат обидві заходи є обов’язковими. Багато хто також вважає обов’язковою вимогою пристрій прихованої електропроводки у ванній кімнаті. Однак в ПУЕ на цей рахунок є одне застереження, згідно з якою відкрита проводка в приміщеннях з підвищеною небезпекою допускається, якщо застосовується спеціальний кабель, який пройшов особливу сертифікацію.

У будь-якому випадку улюблений усіма електриками кабель ВВГнг для відкритої проводки у ванній не підходить, тому краще зупинити свій вибір на прихованій проводці. Тим більше що вона і виглядає естетичніше.

Освітлення ванної кімнати

Отож, проводка — прихована. Мережа освітлення — кабель ВВГнг 3 * 1,5, розеткова мережа — кабель ВВГнг 3 * 2,5. Для укладання кабелю, стіни можна проштробити, а можна просто закріпити кабель на стіні перед обробкою кахлем. Використовувати для цього можна звичайні дюбель-хомути. Шар клею для кахельної плитки зазвичай буває досить товстим, щоб приховати під собою плоский кабель.

Якщо у ванній передбачається рейкова або натяжна стеля — це, звичайно, нам тільки на руку. По-перше, можна встановити гарні точкові світильники, зробивши освітлення максимально рівномірним. А по-друге, не особливо себе обтяжуючи, можна прокинути кабель для цих світильників по стелі в гофротрубці, закріпивши її на кліпси або монтажні смуги.

До речі, різноманітні короби, часто монтовані в ванній для приховування сантехнічних комунікацій, теж цілком згодяться для монтажу в них кабелю все в тій же гофрі.

Розташовувати відгалужувальні коробки у ванній кімнаті не слід, за винятком коробки, що входить в систему зрівнювання потенціалів, (скорочено КУП)

Про КУП розповімо трохи нижче.

Вимикачі у ванній кімнаті, по можливості, краще теж не розташовувати. Однак, якщо дуже потрібно, то вимикач у ванній повинен:

— Мати ступінь захисту не менше IP44;

— Розташовуватися на відстані від ванни або душової кабіни (в ідеалі — на відстань не менше трьох метрів);

— Управлятися за допомогою шнура або пульта (тоді його можна розмістити під стелею).

Розетки у ванній кімнаті були би небажані, але сьогодні без них не обійтися ніяк. Необхідно подати живлення до пральної машини, залишити розетку для електробритви і хіба мало що ще. Тому одна-дві розетки потрібні завжди. Їх теж розміщуємо подалі від ванни або душової кабінки і неодмінно включаємо в мережу з ПЗВ. Ступінь захисту розеток та ж — IP44, вологозахисна кришка на пружині обов’язкова.
При наявності регуляторів теплої підлоги ми маємо на рівні розеток по висоті біля входу всередині ванної кімнати. Не забуваємо, що САМОНАГРІВАЮЧИЙ кабель розташовувати можна тільки в тій частині підлоги, яка не буде закриватися ніякими сантехнічними пристроями і нічим взагалі.

Освітлення ванної кімнати.

Світильники для ванної кімнати краще вибирати низьковольтні. І вже у всякому разі, краще утриматися від застосування світильників на 220 вольт без штатного контакту для заземлення. Поодинокі світильники часто розташовують над входом, щоб уникнути попадання капель води на плафон або лампу. Точкові світильники розташовуються в довільному порядку над вільним простором.

Про ПЗВ, так необхідне в ванній кімнаті, знає багато хто. Однак далеко не всі знають, що ПЗВ бувають різні. Зокрема, ПЗВ з характеристикою АС буде ефективно тільки від поразки змінним струмом. Але ті ж пральні машини сьогодні — це мікропроцесорні пристрої, що використовують постійний струм, отриманий за допомогою напівпровідникових випрямних пристроїв. Для захисту від такого струму слід застосовувати ПЗВ характеристики А. Оптимальний номінал ПЗВ для ванної кімнати — 30 міліампер.

Система зрівнювання потенціалів має для ванної кімнати особливе значення. Стиснутий простір і підвищена вологість призводять до того, що ймовірність одночасного дотику з хорошим електричним контактом до двох металевих конструкцій, які нормально не перебувають під напругою — дуже велика. А якщо на цих двох конструкціях виникне різниця потенціалів, то такий дотик запросто може стати останнім у вашому житті.

Тому створюємо додаткову систему зрівнювання потенціалів для ванної кімнати, яка включить в себе:

— Провідник РЕ, з’єднаний з заземлення корпусу апарата в квартирному щитку;

— Металеві корпуси приладів — пральної машини, радіатора опалення, бойлера і тому подібного;

— Металеві труби — стояки — гарячої і холодної води;

— Металеву ванну і раковину.

Все це повинно бути пов’язане з провідником РЕ, спеціально заведеним для цієї мети в ванну кімнату. Причому не грає ролі той факт, що, скажімо, пральна машина вже заземлена через відповідні контакти розетки. Робиться це, перш за все, для зрівнювання потенціалів, а не для заземлення.

З’єднання системи зрівнювання потенціалів можна здійснити за допомогою гнучкого дроту ПВ -3 1 * 6кв.мм. в жовто-зеленій ізоляції.

При підключенні до ванни, раковини, пральної машини провід можна заклемити за допомогою кабельних клемників. Використовувати для цього можна штатні місця для заземлення або просвердлити спеціальні отвори діаметром 6кв. мм.

Для підключення до труб необхідно використовувати спеціальні хомути з гвинтовим затискачем для проводу. Тоді в наконечнику потреби не буде. Трубу перед установкою хомута потрібно зачистити до чистого металу.

Провідники додаткової системи зрівнювання потенціалів слід з’єднати в єдиній відведеній коробці ванної кімнати, яку можна розташувати в будь-якому місці, де вона не буде кидатися в очі. За раковиною, наприклад.

Труднощі при створенні системи зрівнювання потенціалів виникають, якщо лінія, в якій монтується проводка — двопровідна. Адже тоді тягнути головний провід РЕ просто нізвідки. В цьому випадку з’ясовуємо, чи має окреме заземлення наш квартирний електрощит. Таку інформацію можна отримати в організації, яка відповідає за експлуатацію та ремонт будівлі, де знаходиться ваша квартира. Далі можливі два шляхи:

1. Якщо заземлення щита є, то провід РЕ тягнемо від нього. Можна і зовсім переробити проводку квартири на три дроти, підключивши шину РЕ до металевого корпусу квартирного щита.

2. Якщо окремого заземлення немає (а це, на жаль, досить часта ситуація), то повноцінної системи зрівнювання потенціалів виконати не вдасться. Однак в цьому випадку все ж не зайвим буде з’єднати корпус електроприладів, ванну, раковину і стояк гарячої та холодної води за допомогою того ж дроту і хомутів з наконечниками. По-перше, таким чином потенціал цих провідників зрівняється і одночасний дотик стане безпечним. А по-друге, трубопровід холодної води все-таки має досить хороше з’єднання з землею і в разі небезпеки може зіграти роль заземлювального пристрою.

Давно пройшли вже ті часи, коли підвали і горища залишали порожніми або, в кращому випадку, використовували їх як технічні приміщення, де здійснювався монтаж різних комунікацій — каналізація, вентиляція, опалення.

Але все ж, трапляються ситуації, коли необхідно провести монтаж електропроводки на горищах, у підвалах, льохах. У цій статті ми спробуємо розібратися, як правильно провести монтаж електропроводки.

Отже, перш ніж почати монтаж, необхідно визначити до якого типу приміщень відносяться підвал і горище. Почнемо з підвалу. Підвальні приміщення відносяться до приміщення з підвищеною вологістю, отже, до електропроводки в даному випадку, пред’являються підвищені вимоги.

Так, напруга в приміщеннях з підвищеною вологістю повинна бути не більше 48 В, проводи повинні відповідати навантаженню з урахуванням зниженої напруги.

Електропроводка на горищах і в підвальних приміщеннях при використанні понижувального трансформатора, висота прокладання проводів не регламентується. Але дуже часто трапляється так, що в силу специфіки приміщення або обладнання, що використовується в даному приміщенні, напруга повинна бути більше 48 В, то в даному випадку висота прокладання проводів повинна бути не менше 2500 мм.

Монтаж проводів найкраще виконати прихованим способом, під шаром штукатурки, товщина шару штукатурки поверх проводів повинна бути не менше 10 мм. Також допускається виконання електропроводки зовнішнім способом: на роликах, захищеними проводами, розрахованими на монтаж зовнішніх способом; в металевих трубах, товщина стін яких не менше 2 мм.

Електропроводка на горищах і в підвальних приміщеннях при монтажі електропроводки в металевих трубах, необхідно стежити за тим, щоб ухил труб був достатнім для того, щоб в трубах не накопичувалася вода. Всі металеві частини, для запобігання ураження електричним струмом в разі пробою ізоляції, необхідно заземлити або занулити. Всі з’єднання проводів виробляти в герметичних розпаячних коробках, що виключають потрапляння вологи всередину.

Світильники, призначені для монтажу в підвалах повинні бути герметичними, що виключають потрапляння вологи всередину. Вимикачі, розетки, знижувальні трансформатори повинні бути розташовані за межами підвалів.

До якого типу приміщення можна віднести горищні нежитлові приміщення? До приміщень горищного типу пред’являються підвищені вимоги, в плані пожежної безпеки, так як на горищах, як правило, збирається велика кількість пилу, яка, при недотриманні правил монтажу електропроводки, може легко спровокувати пожежу.

Більшість конструкцій горища дерев’яні, а дерево, навіть якщо його просочити протипожежними складами, все одно легко піддається впливу вогню. Що ж необхідно знати, для того, щоб електропроводка, прокладена в горищних приміщеннях, відповідала вимогам?

Отже, дроти можуть бути прокладені двома основними способами. В обох випадках проводка виконується відкритим способом. Перший спосіб-на ізольованих роликах. Висота прокладання проводів від рівня підлоги повинна бути не менше 2.5 метрів. Відстань між роликами не більше метра, відстань між проводами не менше 5 см, висота роликів не менше 3 см.

Другий спосіб розводка електропроводки в металевих трубах або в пластикових трубах, що не підтримують горіння. У разі застосування металевих труб, їх (труби) необхідно заземлити або занулити.
Як і в разі монтажу електропроводки в підвальних приміщеннях, світильники повинні бути герметичного виконання, для запобігання попадання пилу всередину. Вимикачі, розетки та інше обладнання необхідно також розміщувати поза горища.

Яких-небудь єдиних правил, стандартів і формул для визначення кількості розеток не існує. Кожна квартира, кожен будинок зі своїми жителями індивідуальний і вимагає індивідуального підходу до визначення місць для розташування розеток, вимикачів.

Звичайно ж, існують міжнародні, точніше євростандарти, яких ми намагаємося дотримуватися, але вони визначають лише висоту і типи приміщення для безпечного розташування електроустановочних виробів, до яких безсумнівно належать і розетки з вимикачами.

Отже, перш ніж намітити місця розміщення розеток, вимикачів, ви повинні ретельно скласти план розміщення меблів по кожному приміщенню. Причому необхідно врахувати можливі перестановки меблів у майбутньому. Цілком можливо, через пів року — рік, Вам захочеться змінити обстановку як в окремо взятій кімнаті, так і в усьому будинку-квартирі в цілому.

Почнемо з вимикачів.

Вимикачі розміщують на висоті 90-95 см від рівня підлоги. Саме це висота найбільш оптимальна, і до того ж відповідає євростандартам.

Вимикачі. Щодо їхньої кількості, тут теж дуже пофантазуєш. Якщо коридор або хол великий або прохідний, якщо в це приміщення виходять кілька дверей, то має сенс встановити прохідні вимикачі або імпульсні реле, для управління основним освітленням цього приміщення.

При наявності вимикачів додаткового освітлення, можна сконцентрувати увагу в одному місці, або ж, зробити для кожного світильника індивідуально свій, окремий вимикач безпосередньо за місцем установки світильника.

У разі якщо в будинку кілька рівнів, тобто присутні сходові марші, довгі коридори, також є сенс в установці прохідних вимикачів. Деякі прохідні приміщення, можливо, варто обладнати датчиками руху, що встановлюються замість звичайних вимикачів, благо останнім часом їх з’явилося досить багато і є з чого вибрати.

Часто обладнують спальні кімнати світильниками в узголів’я ліжка, бо, раптом ввечері виникне бажання на ніч почитати книгу. Кожен з світильників обладнають своїм, окремим вимикачем. Такі вимикачі, як правило, розташовані в 10-15 см від поверхні тумбочки біля ліжка. Для верхнього світла (люстри), є сенс зробити управління з трьох місць-входу в кімнату, і з кожного спального місця, тобто плюс ще два вимикача. В одну рамку з вимикачем (двоклавішний) варто встановити і розетку.

Далі розглянемо розташування розеток. Як уже писалося вище, розетки варто встановлювати в таких місцях, що б у разі перестановки меблів, доступ до них був завжди.

Одним з таких місць є місце під вимикачем. Це, мабуть, єдине місце в кімнаті яке ніколи не заставляється меблями. І, крім того, до цієї розетки завжди є доступ, що дуже зручно при користуванні пилососом.

Що стосується кухні. На кухні, скільки б ви не встановили розеток, багато їх ніколи не буде, бо кожен день з’являється щось нове, в плані обладнання для кухні. Розглянемо приблизну кількість, розеток, яка є необхідна для щоденного користування.

Є прилади, які постійно включені в розетки, до таких приладів можна віднести холодильник, мікрохвильову піч, кавоварку (при наявність такої), посудомийну і пральну машини, духову шафу і т.д, це, що стосується стаціонарного обладнання.

Розміщення розеток теж варто передбачити: 3-4 розетки для приладів, які підключаються тичасово — соковижималки, блендера, кухонний комбайн, міксер.  Разом, на кухні набігає 12-15 розеток.
Вітальня кімната, хол, зал … Дані приміщення називають по-різному. Це кімната, де зазвичай збирається вся родина,; де приймають гостей … Дане приміщення також досить насичене такою технікою, як телевізор, DVD, музичний центр, ресивер супутникового телебачення, комп’ютер з усією периферією … Разом, близько 10-15 розеток.

Для дитячих кімнат буде цілком достатньо 7-10 розеток- бра, комп’ютер, телевізор …

У всі місця, де можлива майбутня установка телевізора, комп’ютера, є сенс «закласти» на перспективу «виту пару», для провідного інтернету. Кожен день з’являється щось нове, і це варто враховувати.
У будь-якому випадку, перш ніж намітити місце для майбутніх розеток, ретельно все продумайте, порадьтеся з людьми, що знаються на цій справі. Довіряйте професіоналам, і буде Вам щастя.

Схеми управління освітленням вже неодноразово розглядалося в літературі і на сторінках різних інтернет-сайтів електротехнічної спрямованості. Тому, тут ми постараємося в загальних рисах охопити існуючі рішення.

Найпростіші схеми управління одно- або двоклавішні вимикачі всім відомі, отже, мало кому цікаві, тому перейдемо відразу до розгляду схем управлінням освітлення з декількох місць.

Почнемо з конкретної простої ситуації — припустимо, у вас в заміському будинку два поверхи. Увечері ви піднімаєтеся по сходах на другий поверх. Природно, потрібно включити світло на сходах. Включаємо на першому поверсі. Піднімаємося на другий поверх. Тепер світло на сходах потрібно відключити.

А як це зробити, якщо вимикач встановлений на першому поверсі? Природно, напрошується очевидний відповідь — управління світильниками має здійснюватися з двох місць — з першого і другого поверху.

На перший погляд нічого складного — досить встановити на кожному поверсі по вимикачу, які включені паралельно і управляти ними незалежно один від одного. Але така схема працювати за потрібним нам алгоритмом не буде — з її допомогою можна включити світло з будь-якого з двох вимикачів, але відключити — тільки з того, з якого було зроблено включення — тому що один вимикач у включеному стані заблокує роботу іншого. Отже, для розглянутої ситуації зі сходами, дана схема абсолютно неприйнятна.

Для реалізації управлінням освітленням з двох місць необхідні спеціальні вимикачі, які називаються прохідними. Взагалі, в даній ситуації термін «вимикач» неправильний. Це «перемикач», тому що він має три контакти — один рухомий і два нерухомих. Залежно від положення клавіші перемикача, рухливий контакт замикається або з одним, або з іншим нерухомим контактом. Але що б не заплутатися в термінах, будемо називати цей перемикач прохідним вимикачем.

Включивши два таких вимикача за схемою, приведеною на малюнку 1, ми отримаємо можливість управляти одним світильником (або декількома одночасно, якщо вони з’єднані паралельно) з двох точок незалежно один від одного. Рухливими (перемикаючими) контактом на цій схемі є контакти, виділені синім кольором.

Управління одним світильником з двох точок

Мал.1.Управління одним світильником з двох точок.

Мал.2.Управління двома світильниками з двох точок.

Але іноді ситуація вимагає управління не з двох, а з трьох і більше місць. Тут вже одними прохідними вимикачами не обійтися. Дану схему необхідно доповнити чотирьохконтактними перемикачами — так званими хрестовими вимикачами.

Хрестовий вимикач має чотири контакти і більш складну конструкцію, в порівнянні з прохідним вимикачем. Він встановлюється «в середині» схеми — тобто перший і останній вимикачі в колі освітлення будуть прохідними, а у всіх «проміжних» точках повинні бути встановлені хрестові вимикачі. Як приклад, на малюнку 3 показана схема управління світильником з трьох точок.

Управління світильником з трьох точок

Мал.3.Управління світильником з трьох точок.

Схема управління за допомогою прохідних і хрестових вимикачів не є найоптимальнішим рішенням, коли потрібно керувати освітленням з трьох і більше місць. Таку схему управління значно простіше організувати за допомогою двостабільних, або як їх інакше називають, бістабільних реле.

Дане реле являє собою електронну схему тригера — пристрою з двома стійкими станами і управляється короткочасним імпульсом, що подається на його вхід. Це дозволяє використовувати для управління освітленням не зафіксованим вимикачем (кнопки). Всі кнопки включаються паралельно один одному, що дозволяє значно спростити схему і відповідно монтаж освітлення. Зазвичай таке реле являє собою стандартний 17,5 мм модуль, що встановлюється на DIN — рейку і монтується в розподільній шафі (малюнок 4)

Зовнішній вигляд двостабільного реле

Мал.4.Зовнішній вигляд двостабільного реле.

Показане в якості прикладу двостабільне реле, в залежності від модифікації, може мати один нормальний розімкнутий контакт, два нормально-розімкнутих контактів або нормально-розімкнутий і нормально-замкнутий контакт. Такі реле можуть працювати як в мережі 230В, так і при напрузі 24В. Схеми включення двостабільного реле показані на малюнку 5.

Схеми включення двостабільного реле

мал.5.Схеми включення двостабільного реле.

Для реалізації схеми управління освітленням на двостабільному реле найзручніше задіяти його нормально-розімкнутий контакт. У наведених обох схемах таким контактом є контакт, який має виходи 1-2. Кількість кнопок управління може бути будь-яким, і всі вони включені паралельно.

Перше натискання на будь-яку кнопку подасть керуючий рівень напруги на вхід А1, що викличе включення реле, замикання контакту і відповідно включення освітлення, друге натиснення — відключення і так далі по колу.

Перевага даної схеми від розглянутої вище схеми на прохідних вимикачах — відсутність необхідності застосування хрестових перемикачів і значно простіший монтаж системи освітлення. Недолік — застосування спеціального двустабільного реле. Але при наявності такого реле, дана схема є найбільш оптимальною як в плані монтажу, так і подальшого відшукання несправностей.

Окремо необхідно зупинитися на таких пристроях, як світлорегулятори (діммери). Вони дозволяють управляти яскравістю світіння лампи. Існують регулятори для різних типів світильників — з лампами розжарювання, з люмінесцентними лампами, галогенними і т.д. Для прикладу наведемо зовнішній вигляд і схему включення дистанційно керованого з різних точок діммера для ламп розжарювання (малюнок 6).

Як видно зі схеми, включення кнопок управління діммерами, виконується аналогічно схемі управління за допомогою двустабільного реле — всі вони включені паралельно і їх може бути скільки завгодно. Для забезпечення захисту диммер включається через автоматичний вимикач. Сумарна потужність ламп може становити Потужність 600 Вт. Схема включення для люмінесцентних ламп аналогічна, відмінність тільки в тому, що використовується інший тип регулятора.

Схема включення дистанційно керованого дім мера

мал.6.Схема включення дистанційно керованого підсвічування.

Такий тип підсвічування монтується в розподільній шафі на DIN рейку. Однак в більшості випадків в побуті використовують дімери, які встановлюються замість існуючих вимикачів. Вони мають посадочні розміри, як і стандартний вимикач. Зовнішній вигляд діммера показаний на малюнку 7.

Регулювання здійснюється обертанням ручки потенціометра — при обертанні за годинниковою стрілкою яскравість лампи зростає, проти годинникової стрілки — зменшується. Іноді управління проводиться за допомогою кнопок. Силовим регулюючим елементом у схемі діммера є симистор (Тріак).

Діммер

мал.7.Діммер.При заміні звичайних вимикачів диммерами не слід забувати один дуже важливий нюанс — існують диммери, які включаються в розрив живлення світильника, а деякі вимагають постійно наявності живлення 230В.

У першому випадку ніяких питань по заміні не виникає — диммер просто включається замість вимикача. У другому випадку необхідно в посадкову коробку привести додатковий нульовий провід — для забезпечення повного живлення 230В. Тому, якщо не проводиться реконструкція електропроводки, то перший спосіб явно кращий. Схеми включення різних типів диммерів показані на малюнку 8.

Включення різних типів диммерів

мал.8.Включення різних типів диммерів.

Вище розглянуті варіанти управління освітленням при всій їхній зручності, мають один момент, а може для когось і недолік — для включення або відключення освітлення необхідно підійти до вимикача. Не прив’язуватися до вимикача і одночасно регулювати яскравість дозволяють електронні дистанційні вимикачі. Вони бувають як з керуванням на інфрачервоних променях (ІЧ), де в якості пульта управління застосовується пульт від будь-якої побутової техніки, так і з управлінням по радіоканалу.

Як приклад вимикача, керованого по ІЧ-каналу, можна назвати широко відомий вимикач «Сапфір» (малюнок 9). Він дозволяє як вмикати / вимикати світло, так і плавно регулювати яскравість світіння лампи. Його недоліком необхідно відзначити те, що управляти цим вимикачем можна тільки в межах прямої видимості, на скільки вистачить «далекобійності» пульта управління — як правило, не більше восьми метрів.

Зовнішній вигляд вимикача «Сапфір»

мал.9.Зовнішній вигляд вимикача «Сапфір».

Вимикачі, що працюють по радіоканалу, позбавлені такого недоліку як управління тільки в межах прямої видимості. Радіосигнал може проходити і через різні перешкоди — стіни, перекриття і т.д. До певної міри, звичайно. У таких вимикачах, як правило, використовують частоту 433 або 492 МГц, на які не потрібно отримання дозволу в органах радіонагляду. Вихідна потужність у передавачів для таких пристроїв не більше 10 мВт.

Дистанційно керовані вимикачі (як по ІЧ, так і по радіоканалу), можуть бути як одноканальними (дозволяють керувати тільки одним навантаженням), так і багатоканальними. Багатоканальні вимикачі зручні тим, що їх можна розмістити, наприклад, в розподільній шафі і звести об’єкти управління в одну точку. Одноканальні вимикачі розміщують зазвичай в розподільних коробках лінії освітлення.

Приклад реалізації одноканального радіовимикача, що монтується в розподільну коробку, показаний на малюнку 10. В обов’язковому порядку, як в одноканальних, так і в багатоканальних вимикачах передбачається місцеве (ручне) управління на випадок виходу з ладу пульта управління.

Одноканальний радіовимикач

Рис.10.Одноканальний радіовимикач.

Радіокеровані вимикачі, хоча і мають значно більший радіус дії, ніж вимикачі, побудовані на інфрачервоних променях, проте і він обмежений, як правило, не більше 100 метрів (хоча бувають різні варіанти).

Але що робити, якщо потрібно увімкнути освітлення перебуваючи за десятки або сотні кілометрів від керованого об’єкта? А це не така вже й марна функція — наприклад, віддалене включення освітлення в заміському будинку дозволить створити ефект присутності господарів, в зимовий час включити підігрів теплої підлоги, що б до вашого приїзду в будинку було тепло, влітку включити кондиціонер і т.д.

Ось тут на допомогу і приходять системи, керовані дистанційно по лініях стільникового зв’язку або через Інтернет. Такі пристрої зараз досить широко представлені на ринку. Автор даної статті свого часу так само самостійно розробляв чотирьохканальний «вимикач» по GSM. Його зовнішній вигляд показаний на малюнку 11.

Чотирьохканальний пристрій управління і контролю

мал.11.Чотирьохканальний пристрій управління і контролю.

Це пристрій, що одержав назву багатофункціонального пристрою управління і контролю, має вбудований модуль GSM. Для його використання досить підключити до вихідних каналів необхідного навантаження і вставити активовану SIM карту.

Доступ до управління відбувається наступним чином — телефонується на номер встановленої SIM карти, після запрограмованого числа посилок викликів пристрій підключається до лінії і необхідно ввести з клавіатури телефону встановлений пароль. Якщо пароль неправильний, пристрій відключається від лінії, якщо правильний — можна управляти (включити або відключити) будь-яким з чотирьох навантажень.

Даний проект є некомерційним, вся документація про нього, в тому числі і прошивка мікроконтролера, викладені у вільному доступі і будь-який бажаючий, що має певні пізнання в області електроніки може виготовити його самостійно.

Всі наведені вище схеми управління мають одну загальну ознаку — вони управляються по команді людини, іншими словами — оператора. Але є цілий клас пристроїв, які можуть працювати без безпосередньої участі людини. До них відносяться реле управління по команді з датчика освітленості, датчика руху і за встановленим раніше тимчасового алгоритму.

Реле з датчиками освітленості (фотореле) часто використовують для управління вуличним освітленням — при настанні темряви вони включають світильники зовнішнього освітлення. Поріг спрацьовування таких реле можна регулювати залежно від рівня освітленості. Зовнішній вигляд фотореле разом з датчиком показаний на малюнку 12. Воно містить один керуючий контакт, який дозволяє управляти світильником безпосередньо з реле, або, при великих навантаженнях, через додаткове силове реле (контактор).

Фотореле з датчиком

Рис.12. Фотореле з датчиком. Реле, які керують навантаженням по заданому тимчасовому алгоритму, називаються програмованими таймерами. У них прописується потрібний час включення і відключення навантаження. Іноді таймери інтегрують разом з фотореле.

Для чого це потрібно? Припустимо, нам потрібно включити зовнішнє освітлення при настанні темряви, потім о 3-й години ночі його відключити, о четвертій ранку знову вмикати та вимикати вранці, коли стає ясно. Для цього фотореле і таймер збирають в послідовний ланцюг. При настанні темряви фотореле включить світильник, але о першій годині ночі таймер розірве ланцюг і світильник згасне. Потім о четвертій ранку таймер знову збере ланцюг — світильник включиться. І нарешті, коли стане ясно, світильник вимкне вже фотореле.

Залежно від модифікації таймера, в ньому можна запрограмувати події від доби до одного року. Різновидом таких таймерів є астрономічні реле. Як правило, ці реле теж використовують для управління зовнішнім освітленням — як вхідні величини в нього вводяться географічні координати місцевості, а пристрій вже на підставі цих відомостей сам розраховує, коли потрібно ввімкнути або вимкнути освітлення. Зовнішній вигляд деяких типів таймерів приведений на малюнку 13.

Зовнішній вигляд деяких типів програмованих таймерів

Рис.13. Зовнішній вигляд деяких типів програмованих таймерів.

І на закінчення, зупинимося на управлінні освітленням за допомогою інфрачервоних датчиків руху. Схожі датчики застосовуються в охоронних системах для фіксації наявності людини в зоні, що охороняється. Тільки там датчики призначені для того, що б при їх спрацьовуванні охоронна система відправила тривожний сигнал на пульт позавідомчої охорони.

У нашому випадку спрацьовування датчика має увімкнути освітлення на певний час. Якщо по закінченні цього часу активності (руху) в контрольованій зоні не спостерігається, освітлення вимикається. В іншому випадку, освітлення залишається включеним на ще такий же часовий інтервал.

Використання світильників, керованих датчиками руху дуже зручно в місцях загального користування — на сходових клітках та коридорах багатоквартирних будинків. Дуже добре підходять такі світильники і для зовнішнього освітлення, наприклад, у дворі будинку. Вони дозволяють не тільки зручно керувати освітленням, а й економити електроенергію, що в наш час досить актуально. Зовнішній вигляд світильника з інтегрованим ІК-датчиком показаний на малюнку 14.

Зовнішній вигляд світильника з ІК-датчиком

Рис.14. Зовнішній вигляд світильника з ІЧ-датчиком.

Звичайно, в рамках однієї невеликої статті неможливо охопити всі існуючі сучасні способи управління освітленням. У ній я спробував розглянути найбільш традиційні і часто використовувані

Щоб відповісти на ці питання, потрібно згадати дещо з фізики і трохи зі шкільного курсу хімії. Які властивості є у алюмінію, як у матеріала?

Перш за все він, звичайно, легкий. Це безперечна перевага: адже зручніше розгортати бухту або котушку з легким кабелем, а якщо мова йде про монтаж ЛЕП, то легкість і зовсім стає найціннішою якістю.

Але, крім того, алюміній як провідник, в порівнянні з міддю має більш високий питомий електричний опір — 0,0271 Ом х кв. мм / м проти 0,0175 Ом х кв. мм / м. Різниця майже в два рази!

Провід з жилою з алюмінію, а саме високий питомий опір і зводить нанівець перевагу легкості алюмінію. Виходить, що для того, щоб забезпечити одну і ту ж провідність, доведеться взяти набагато потужніший, а, значить, і важкий алюмінієвий провідник, ніж якби ми використовували мідь.

Але це ще пів біди. Подумаєш, мідний провідник буде тонше. Якщо підбирати перетин правильно, то використовуй алюміній на здоров’я, тим більше, що він набагато дешевше міді. Але не все так просто.

Всі прекрасно знають, що алюміній — стійкий до корозії метал. Але з курсу хімії відомо, що це не зовсім так. Сам алюміній окислюється на повітрі дуже швидко, а при утворенні тонкої плівки оксиду вона оберігатиме його від подальшого хімічного руйнування.

Але у захисної плівки вже трохи інші властивості, ніж у самого металу. Зокрема, провідник з неї вже зовсім не такий хороший. Це означає, що в місці електричного контакту з плівкою з оксиду алюмінію може утворитися підвищений перехідний опір. А це призводить до нагрівання контакту, який в свою чергу призводить до ще більшого збільшення електричного опору ніж кабель з мідними жилами. ось таке замкнене коло. Підсумком стає розплавлення контактів, обрив ланцюга, або ненадійне електропостачання. Проблемний контакт доводиться шукати, підтягувати його, або міняти затискачі, а підданий тривалому нагріванню алюміній, і без того не володіє особливою пластичністю, може обламати від будь-якого необережного руху. Тоді і зовсім потрібно заміну кабелю, яка технологічно навіть не завжди і можлива.

З міддю подібних неприємних історій не відбувається, тому останнє видання ПУЕ та рекомендує її до використання при монтажі кабельних ліній малих перетинів. Що стосується потужних провідників, перерізом 16 кв. мм і більше, то тут алюміній поки допущений до використання тільки з міркувань економії. Все-таки мідь набагато дорожче, і перейти виключно на мідні дроти і кабелі поки неможливо.

В даний час для монтажу домашньої електропроводки використовуються проводи та кабелі виключно з мідними жилами. Провід й кабелі з алюмінієвими жилами для внутрішньої електропроводки використовувати не можна.

Провід й кабелі бувають одножильними і багатожильними.

Багатожильні проводи і кабелі мають в загальній оболонці дві і більш надійно ізольовані один від одного жили. Приклад багатожильного дроту — провід марки ПРТО (провід з мідною жилою з гумовою ізоляцією в оплітці з бавовняної пряжі, просоченої протигниючим складом).

Жили одножильних і багатожильних проводів і кабелів можуть виготовлятися жилами і багатодротовими.

Кабелі й провідники відрізняються один від одного видом оболонки і назвами. Оболонка проводів і кабелів служить для захисту ізоляції жил від впливу світла, вологи, різних хімічних речовин і запобігання їх від механічних пошкоджень. До складу кабелю може входити броня, а оболонка дозволяє прокладати їх у більш несприятливих умовах навколишнього середовища.

Провід можна прокладати тільки прихованим способом, при відкритому прокладанні — тільки в трубах і коробах. Кабелі можна прокладати відкрито.

Найпопулярніший кабель для використання в домашній електропроводці — ВВГнг, рідше використовується кабель NYM і провід ПУНП.

Для підключення до поверхового щитка найкраще використовувати кабель NYM. Цей же кабель використовують для з’єднання поверхового щитка з квартирним або кімнатними щитками (за умови, що такі є). Зазвичай такі щитки організовуються в приватних котеджах. Його ж можна використовувати для індивідуального підключення потужних споживачів. Таким кабелем можна робити і все силове розведення в квартирі або будинку, але так як він коштує дорожче кабелю ВВГнг й проведення ПУНП, то для цих цілей його використовують рідше.

ВВГ — неброньований захищений кабель з мідними жилами, полівінілхлоридною ізоляцією, в полівінілхлоридній оболонці. Кабель може застосовуватися в сухих і вологих приміщеннях. Кабель ВВГ не розрахований на розтягнення. Ізольованість жили кабелю ВВГ скручені і мають відмінне забарвлення. Внутрішня оболонка не містить заповнення в міжжильному просторі.

кабель ВВГнг

Мал. 1. Кабель ВВГнг

Позначення «нг» в назві кабелю (ВВГнг) позначає, що він не поширює горіння при прокладці в пучках (використовується склад на основі вогнетривкого пластикату). Якщо замість кабелю ВВГнг буде використаний кабель ВВГ, то в разі загоряння одного з кабелів полум’я пошириться і на інші кабелі, замість локалізації вогнища пожежі.

Кабель ВВГнг відрізняється великою різноманітністю форм. Найбільш зручно використовувати плоский кабель ВВГнг. Крім цього він буває ще круглий, квадратний, секторний, і навіть трикутний.

Кабель НУМ (NYM) — випускається по німецькому стандарту DIN 57250. Кабель може застосовуватися всередині приміщень при прихованому і відкритому прокладанні. Кабель NYM можна застосовувати на повітрі, тільки поза прямого впливу сонячного світла. Кабель NYM має знижене горіння і газовиділення, що особливо важливо для житлових приміщень.

кабель NYM

Рис 2. Кабель NYM

Кабель NYM складається з мідних жил, проміжної оболонки з мелонаповненої гуми і оболонки з полівінілхлоридної ізоляції. Використання в конструкції кабелю проміжної оболонки дозволяє легко і зручно обробляти кабель при монтажі, підвищує його вогнестійкість і збільшує гнучкість.

ПУНП — інсталяційний плоский провід. Це найбільш дешевий провід з усієї кабельно-провідникової продукції, яка застосовується для монтажу електропроводки в побуті. Провід ПУНП випускається з двома або трьома мідними жилами із полівінілхлоридної ізоляції в оболонці з ПВХ-пластикату. Жили можуть бути пофарбовані в різні кольори.

провід ПУНП

Мал. 3. Провід ПУНП

Провід ПУНП випускається тільки плоским. Ці кабельно-провідникові вироби використовують як для силових, так і для освітлювальних мереж. У другому випадку беруть дроти менших перетинів.

Я не рекомендую при прокладці домашньої електропроводки використовувати провід ПУНП, так як ізоляція цього проводу виконана з дешевих матеріалів і дуже швидко втрачає свої властивості при нагріванні. При виборі кабелю для монтажу електропроводки віддавайте перевагу кабелям марок ВВГнг або NYM.

Набагато рідше в домашній електропроводці використовуються дроти з гумовою ізоляцією марок ПРН, ПРИ, ПРТО. Провід ПРТО призначений для прокладки в негорючих трубах, ПРИ — можна застосовувати для прокладки в сухих і сирих приміщеннях, ПРН (захищений провід) — на відкритому повітрі, ПРД, ПРВД (двожильний скручений дріт) — тільки в освітлювальних мережах сухих приміщень.

Для відкритої проводки зручно використовувати плоский провід з мідними жилами і ПВХ ізоляцією з роздільною основою марки ППВ, а також провід з поліетиленовою ізоляцією ППП. Існує плоский провід без розділової підстави — ППВС, але ним користуватися не дуже зручно.

Раніше застосовувалися дроти з алюмінієвими жилами (АПР, АПВ, АПРТО, АППВ) зараз при будівництві та модернізації домашньої електропроводки не використовуються.

Провід з мідною жилою і ПВХ ізоляцією ПВ. Провід ПВ можуть бути жилами і багатодротовими. Провід випускається з різним кольором ізоляції. У побутовій електропроводці одножильний провід ПВ1 в жовто-зеленій розфарбуванні використовується для системи зрівнювання потенціалів (ДСУП).

провід ПВ1

Мал. 4. Провід ПВ1

Провід ПВ2, ПВ3 і ПВ4 використовуються для внутрішнього монтажу в електричних щитках. Провід ПВ3 і ПВ4 зазвичай дорожче, тому що мають більш гнучку оболонку. Вони застосовуються там, де необхідні вигини проводів.

Для живлення вуличних світильників, виконання відгалужень в траншеях під землею застосовують броньований кабель ВБбШв, або кабель з алюмінієвими жилами АВВГ. Цей кабель захищений сталевою стрічкою під шаром полівінілхлоридної ізоляції.

кабель ВБбШв

Мал. 5. Кабель ВБбШв

Кабель ВБбШв випускається з трьома, чотирма і п’ятьма провідними жилами. Раніше для цих цілей застосовувався кабель з мідними жилами в полівінілхлоридної оболонки ВРГ і броньовані кабелі з алюмінієвими жилами марок ААШв, ААБ, АВВБ і АВРБ.

Для повітряних відгалужень в наш час найбільш популярний самонесучий ізольований кабель (СІП). Існує велика кількість різновидів такого кабелю: СИП-2А, СИП-3, СИП-4. Кабель має сталево-алюмінієві жили великої міцності. Жили ізольовані спеціальним світло-стабілізованим атмосферостійким поліетиленом, який не руйнується на відкритому повітрі.

Раніше для виконання повітряних відгалужень широко використовувалися кабелі АВВГ зі звичайною полівінілхлоридною ізоляцією, яка під дією несприятливих чинників навколишнього середовища швидко ставала крихкою і руйнувалася. Застосування самонесучого ізольованого кабелю СІП вирішує цю проблему.
При виборі проводів і кабелів необхідно дотримуватися вимог ПУЕ за забарвленням ізоляції.

Ізоляція нульових робочих провідників повинна бути блакитного кольору, нульового захисного — жовто-зеленого. Колір ізоляції фазних провідників повинен відрізнятися від кольору нульових. Тут існує багато варіантів — коричневий, червоний, сірий, білий, чорний і т.д.

Варіанти забарвлення жил проводів і кабелів

Мал. 6. Варіанти забарвлення жил проводів і кабелів

Також дуже зручно використовувати для кожної ділянки електропроводки свій колір фазних провідників, а також різні кольори ізоляції жил для силової та освітлювальної електропроводки.

Якщо вибрати а потім і провести монтаж електропроводки проводом або кабелем без дотримання вимог до забарвлення жил, то в подальшому, це призведе до суттєвих труднощів при обслуговуванні та ремонті такої електропроводки, та й сам процес монтажу може бути дуже ускладнений, особливо при використанні великої кількості вимикачів та розеток. Крім цього, використання проводів і кабелів з ізоляцією одного кольору є порушенням ПУЕ.

Вимоги до прихованої електропроводки, необхідні матеріали та обладнання, особливості монтажу.

Прихована електропроводка: потрібно відзначити, що чіткого і однозначного поділу електропроводки на приховану і відкриту просто немає. Побутують дві різні думки: одні вважають прихованою тільки ту електропроводку, трасу якої не видно, неможливо простежити. У той же час, інші вважають, що проводка в трубах і кабель-каналах теж повинна ставитися до прихованої, оскільки кабель не видно, і він захищений механічно.

Ламати на цю тему списів ми не станемо. Поговоримо лише про електропроводку, яку всі вважають прихованою. За способом прокладки кабелю її можна розділити на проводку, прокладки в штробах, і на проводку, вмонтовану під яку-небудь обшиву. В одному приміщенні ці способи прокладки кабелю цілком можуть комбінуватися.

Ну і зрозуміло, до прихованої електропроводки пред’являється цілий ряд вимог, на кожному з яких спробуємо зупинитися детально.

Вимоги до прихованої електропроводки.

Перша і найголовніша вимога— це вимога пожежної безпеки. Через ці вимоги прихована проводка в дерев’яному будинку під внутрішньою обшивкою повинна виконуватися в сталевих або ПВХ трубах. У цегляних і бетонних будинках кабелі електропроводки повинні або кріпитися в штробі, або монтуватися в гофротрубці за обшивкою з листів ГКЛ, ГВЛ, СМЛ або фанери.

Наступна вимога — це забезпечення змінюваності електропроводки. Ідея тут у тому, щоб залишити можливість заміни і додавання кабелів без того, щоб знімати обшивку стін і проводити будь-які руйнування. Але, на жаль, ця чудова вимога часто вимушено не дотримується. Адже дуже рідко є можливість пробити в стіні штробу, достатню для укладання цілої труби. Тому для змінюваності часто залишається тільки труба або гофротрубка за обшивкою, та труби для електропроводки, що укладаються під підлогу.

Якщо проводка прихована, то до неї пред’являється одна специфічна вимога, що полегшує згодом її експлуатацію. Ця вимога стосується шляху проходження кабельної траси. Під час монтажу завжди є певна спокуса прокласти кабель як душа забажає: десь по діагоналі, десь горизонтально посередині стіни. Це може забезпечити економію часу і матеріалів. Однак краще, все-таки пам’ятати, що всі кабельні переходи повинні виконуватися або за суворої вертикалі, або по горизонталі під стелею або на висоті 2,5 метра. Це для проводки по стінах. Якщо ж проводка виконана під підлогою, то кабель завжди повинен йти паралельно будь-якій парі стін. Дотримання цієї вимоги полегшить в подальшому виявлення шляху проходження кабелю. Адже видно його не буде, а стіни будуть епізодично свердлитися, підлога, можливо, теж буде пробиватися, і пошкодити при цьому кабель простіше простого.

З тих же міркувань перед монтажем прихованої проводки буде незайвим скласти докладний її план із зазначенням місць розташування всіх відгалужувальних коробок. План буде обов’язковий для виконання і подальшого зберігання.

Для прихованої електропроводки, як і для відкритої, не на останньому місці стоїть електробезпека. Відповідно, є обов’язковою наявність третього провідника (РЕ) в лінії для пристрою системи TN-S або ТN-C-S. Якщо підключення провідника РЕ неможливо через відсутність відповідного магістрального проводу в під’їздному щиті, то кабельну лінію краще все одно виконати трьохпровідниковою, а жовто-зелений провід просто нікуди не підключати до кращих часів.

Також з міркувань електробезпеки в складі прихованої електропроводки передбачаємо УЗО або диференціальні автоматичні вимикачі для приміщень з підвищеною небезпекою (ванна, кухня), розробляємо систему зрівнювання потенціалів.

Матеріали та обладнання для прихованої електропроводки

Кабель для прихованої проводки підійде самий звичайний — ВВГнг. Якщо не бентежать великі фінансові витрати, можна виконати монтаж кабелем NYM. І ВВГ, і NYM мають досить довгий нормативний термін служби, щоб протягом десятиліть з прихованою проводкою не було ніякого головного болю. У той же час ізоляція їх досить міцна, щоб легко витримати навіть мокре закладення в штробі.

Перетин кабелю для прихованої проводки вибираємо стандартний: для ланцюгів освітлення — 1,5 кв. мм, для розеткових мереж — 2,5 кв. мм., а для електричної плити буде достатньо 4 кв. мм.  Відхилення від цих норм бувають необхідні вкрай рідко.

Розподільні щити для електричної прихованої проводки підходять абсолютно будь-які, в тому числі і ті, що формально призначені для відкритої проводки. Те ж саме, в принципі, можна сказати і про вимикачі з розетками. Однак розетки і вимикачі для прихованої проводки виглядають краще і займають менше простору, тому краще віддати перевагу саме їм. Для них необхідні будуть і спеціальні підрозетники для все тієї ж прихованої проводки: під установку в суцільні або порожнисті стіни.

Відгалужувальні або комутаційні (як їх по іншому називають) коробки для прихованої електропроводки також бувають двох модифікацій — для суцільних і для порожніх стін.

Наступним важливим етапом пристрою прихованої проводки буде кріплення в штробах кабельних джгутів за допомогою дюбель-хомутів, монтажної смуги або розчину алебастру. Підрозетники і відгалужувальні коробки кріпляться в суцільних стінах теж за допомогою гіпсу або алебастру.

Для прихованої проводки в трубах штроблення виключається. Замість нього буде монтаж труб за допомогою хомутів, монтажних пластин, накладок або кліпс. Кабель можна протягнути по трубі як до, так і після її монтажу, в залежності від того, що зручніше.

Незалежно від того, як і в чому ми монтуємо кабель, необхідно маркувати кінці, щоб не заплутатися під час з’єднання їх в коробках. Систему маркування кожен обирає собі сам. Ми ж пропонуємо і використовуємо маркування згідно позначенням в проекті. В щиті чи в коробці бірка позначена номером тієї групи яка є в кресленні, адже креслення залишається у замовника, і при якихось ремонтних роботах електрик легко зорієнтується в великій кількості проводів.

Після протягання кабелів, установки підрозетників і відгалужувальних коробок, монтаж прихованої електропроводки втрачає будь-яку специфіку: звичайне з’єднання кінців, підключення апаратів, розеток, вимикачів і пробний пуск.

Провід й кабелі треба ховати, а як це зробити без штроби, якщо перед нами просто рівна стіна з бетону або цегли?

1. Розмітка

Про штроблення і укладання джгутів з кабелів треба подбати задовго до остаточної обробки приміщення: саме тоді, коли в квартирі ще немає ні меблів, ні речей, ні шпалер, ні лінолеуму, взагалі нічого. Одним словом — голі стіни.

На цих голих стінах визначаємо і розмічаємо трасу, по якій у нас будуть проходити кабельні лінії. Розмітку можна зробити за допомогою будівельного олівця і рівня, лазерного інструменту, тощо. Тут буде не зайвим нагадати, що кабельні лінії повинні розташовуватися не аби як, а йти горизонтально під стелею (на висоті 2,5 м), або строго вертикально по схилу. Ніякі діагональні переходи і горизонтальні відрізки на низькому рівні не допускаються категорично.

Виробляючи розмітку стін, відразу визначаємося з місцем розташування розеток, вимикачів і відгалужувальних коробок згідно проекту, адже отвори в стіні для їх монтажу необхідно буде виконати на тому ж етапі, що і штроби для укладання кабелю. Ширину кожної штроби визначаємо відповідно до кількості і перетину кабелю, який буде в ній закріплюватися.

2. Штроблення

Завершивши розмітку, переходимо до наступного питання, що має першорядне значення. Чим штробити? Вибрати є з чого.

Насамперед для виконання штроби існує спеціальні професійний інструмент штроборіз. У ньому є два ріжучих алмазних диска, які мають можливість викладатися на ширину та глибину канавки (штроби). А також присутня можливість під’єднання пилососу що дозволяє виконати роботу без пилюки.

Але найчастіше багатьма будівельниками для виконання штроби використовується перфоратор з однієї зі спеціальних насадок. Перша з таких насадок так і називається — штробери. Вони є злегка вигнуту лопатку з поздовжнім жолобком. Кінець цієї лопатки загострений і призначений для поглиблення всередину. Працювати зі штроберами слід на чисто ударному режимі, без обертання. Штроба від нього виходить акуратною і глибокою. Однак виконати за допомогою цього пристосування штробу ширше самого штробера можна лише за кілька прийомів, що, звичайно, не дуже зручно.

Інша насадка, часто використовувана для штроблення за допомогою перфоратора, — це звичайна плоска лопатка. Принцип роботи з нею приблизно той же, що і з штробери, але продуктивність трохи нижче.
Звичайні гострі піки для перфоратора або навіть бури, як не дивно, теж іноді використовуються для штроблення, — коли нічого іншого під рукою немає, а обсяги робіт зовсім невеликі.

Як зробити штробу? І все-таки великої продуктивності при штробленні перфоратором очікувати не доводиться, особливо, якщо мова йде про штроблення бетонних стін. Тому при великих обсягах робіт багато електромонтажників використовують для виконання штроб -дисковий ріжучий інструмент.

У цій іпостасі нерідко підходить кутоошліфувальна машинка (КШМ), або, простіше кажучи, «болгарка» з алмазним сегментним диском. З її допомогою робляться прорізи по краях штроби на необхідну глибину, а середня частина згодом легко вибивається за допомогою все того ж перфоратора. Незважаючи на, здавалося б, набагато більшу кількість робочих операцій, штроблення за допомогою болгарки набагато продуктивніше, ніж та ж робота при використанні одного лише перфоратора. Причина в тому, що болгарка робить кожен різ дуже швидко за один єдиний прохід.

Як уже казав на початку, самим продуктивним інструментом для штроблення є штроборіз — дуже схожий на «болгарку. У штроборіза два ріжучих диска, розташованих паралельно один одному. Відстань між цими дисками регулюється, а це означає, що можна виставляти ширину штроби в необхідних межах. Змінюється і положення дисків щодо опорної поверхні, тобто глибина штроблення.

У дискових ріжучих інструментів в порівнянні з перфоратором є лише один недолік. Звичайно, і при штробленні перфоратором пилу і бруду буває багато, але від ріжучого диска цей пил летить навіть не клубами, а суцільним потоком. При штроборізі пилюки немає. Якщо електрик нехтує засобами індивідуального захисту при штробленні болгаркою або штроборізом, то закінчивши кілька об’єктів, він ризикує отримати захворювання легенів та/або очей.

Тому захисні окуляри, респіратор і беруші при виконанні штроб — це далеко не розкіш, навіть якщо ви працюєте перфоратором. Своє здоров’я завжди дорожче. Професійні штроборізи, до речі, оснащені не тільки захисним кожухом для дисків, але і штатним патрубком для підключення промислового пилососа, який може поглинути велику частину виробленого пилу.

Професійні майстри не дозволять собі робити без професійного і захисного обладнання.

3. Монтаж кабелю

І ось штроба виконана, і можна приступати до монтажу кабелів. На жаль, вимогою про змінюваність прихованої електропроводки при укладанні кабелю в штробі найчастіше доводиться знехтувати. Виконання великих і широких штроб, в яких могла б розміститися труба для проводки кабелю, можливо далеко не завжди.

Тому, як правило, в штробу кабелі укладаються джгутами, без будь-якого додаткового захисту. Ізоляція найпопулярнішого для домашнього монтажу кабелю — ВВГнг — досить надійна і не підводить при такому способі укладання.

Закріпити ж кабель в штробі можна одним з таких способів:

3.1 За допомогою перфорованої смуги. Саме подібні нейлонові перфоровані смуги в своїй масі застосовувалися при будівництві наших «улюблених» панельних «хрущовок». Смуга кріпилася поперек штроби за допомогою дюбелів і надійно тримала всю масу кабелів незалежно від їх кількості.

Як закріпити в штробі кабель

3.2 За допомогою монтажної алюмінієвої смуги. Продається така в будь-якому магазині електрики. Власне, її і купувати необов’язково: при наявності вільного часу і терпіння можна зробити її, нарізавши будь тонкий і пластичний метал.

Для монтажу смуга пробивається посередині і прикручується на дно штроби за допомогою популярної пари «саморіз-дюбель». Кабелі укладаються на смугу зверху, а кінці її загинаються пассатижами, утворюючи щільний і надійний замок. Спосіб, звичайно, трудомісткий, але все ж дуже популярний.

3.3 Цілком можливо кріпити кабель за допомогою алебастру. Тягнемо кабельну лінію по штробі і відразу фіксуємо розчином, який тримаємо під рукою. Недолік цього способу в тому, що розчин алебастру можна розводити у великій кількості через те, що він дуже швидко сохне.

3.4 Найбільш «передовим» і продуктивним способом кріплення кабелю в штробі є кріплення за допомогою дюбель-хомутів. Дюбель-хомут — це дюбель установочного розміру 6 мм. На його кінці є спеціальна петля, що дозволяє утримати джгут кабелів. Таким чином, монтаж з використанням дюбель-хомутів простий донезмоги: досить лише пробити перфоратором ряд отворів, а потім вставити в них дюбель-хомути з зафіксованим джгутом.

Стосовно до електропроводки, як і будь-яких технічних систем, це означає, що для проведення розмітки необхідно мати:

1. об’єкт — будівлю будинку або приміщення квартири, в яких необхідно буде прокладати електричні дроти;

2. втілений проектом виробництва робіт задум господаря.

Іншими словами, процес розмітки означає перенесення підготовлених заздалегідь проектом паперових креслень безпосередньо на елементи конструкції будівлі (стіни, підлога, стеля) для прокладки трас кабелів і проводів, монтажу розеток, світильників, вимикачів, сполучних коробок.

Власники окремих електротехнічних сайтів публікують в інтернеті статті, що пояснюють під розміткою електропроводки процеси від її планування проектом до прокладки кабелів з розподільного щитка до споживачів і кріплення в стінах. Це вводить багатьох читачів в оману.

Підготовчий етап

При проведенні розмітки у майстри на руках повинні бути документи:

• розгорнуті електричні схеми для кожної кімнати і всієї будівлі в цілому, розроблені на основі вже провірених типових рішень;
• монтажні креслення із зазначенням місця розташування кожного елемента електропроводки, доповнені інформацією про прокладання слабкострумових ланцюгів (телефон, комп’ютерні мережі, домофон, антени, сигналізація та інші ланцюги), газопроводу, водопроводу, систем обігріву, каналізації для врахування їх взаємного впливу.

Якщо знехтувати цим правилом, покладаючись на багатий життєвий досвід господаря або велику практику виконання електромонтажних робіт запрошеного електрика, то існує велика ймовірність здійснення помилок, які доведеться надалі виправляти.

В крайньому випадку, коли вже немає часу на проектування, для довідки і керівництва можна скористатися простими рекомендаціями розміщення електропроводки щодо елементів будівельних конструкцій, показаними на зображенні, хоча все ж краще звернутися до будівельних норм і правил.

Відступи електропроводки від будівельних елементів

Всі дроти і кабельні канали тут розташовують тільки з горизонтальним і вертикальним їх спрямуванням під прямими кутами. Довільно розмічати траси під нахилом для економії відстані не можна. В процесі експлуатації через кілька років виникає ймовірність того, що при кріпленні до стін меблів, вивішування картин, свердло дрилі потрапить в електричний провід і створить аварійну ситуацію.

Висота розміщення розеток і вимикачів суворо не регламентується, а вибирається згідно звичкам і пристрастям господарів квартири. Маючи в своєму розпорядженні електропроводку щодо двері, вікна, батареї опалення, газової плити, сусідніх стін і стелі треба керуватися вимогами нормативної документації.

Розмітка електропроводки являє собою процес нанесення ліній на стіни і стелю. Для її виконання необхідно користуватися хоча б простими креслярськими пристосуваннями:

• лінійкою або рулеткою для вимірювання відстаней;
• маркером, олівцем або кульковою ручкою для позначення ліній;
• рівнем для визначення горизонту і вертикалей.

Інструменти для розмітки електропроводки

Цей простий набір є в наявності практично у кожного домашнього майстра.

Виконання розмічальних робіт

При ремонті, розширенні або початковому монтажі електропроводки, розмітку починають з позначення на стінах і стелі місць майбутнього розташування світильників, вимикачів, розеток, розподільних коробок і квартирного щитка. Тобто, спочатку з креслень проекту на будівельні конструкції елементів приміщень переносяться в реальному масштабі габаритні розміри всіх кінцевих пристроїв електрообладнання квартири, які повинні бути з’єднані кабелями і проводами.

Для розміщення цих елементів в прихованій проводці необхідно накреслити лінію місць поглиблення настановних коробок.

При цьому необхідно врахувати, що:

• стіни квартир можуть бути піддані вирівнюванню, покриттю шаром штукатурки або будівельними оздоблювальними листами;
• на базову стелю можуть кріпитися підвісні або натяжні конструкції;
• висота підлоги може бути піднята за рахунок додаткового настилу з паркету, ламінату або інших підлогових покриттів.

Всі ці елементи зменшують внутрішній простір кімнати і тим самим впливають на точність визначення місць електропроводки.

Слід врахувати, що сувора прямокутна геометрія квартир при будівництві будівлі, як сумне правило нашої дійсності, часто вже не витримана. Тому за початок відліку розмірів необхідно користуватися відстанями, відкладених від верхніх і нижніх кутів стін, в які внесені поправки на вирівнювання.

Пояснюється це тим, що остаточно виконана розмітка із зазначенням розмірів відступу від базових елементів, повинна стати основою для виконавчої схеми, яку добрий господар буде зберігати і використовувати при всіх майбутніх реконструкціях приміщень, щоб не пошкодити вже прокладені траси кабелів і проводів.

Способи нанесення розмітки на стелю

Для виконання робіт буде потрібно підніматися на невелику висоту. З цією метою зручно використовувати звичайну будівельну драбину. Для виключення падінь її треба стійко встановлювати і надійно фіксувати стопорні планки і гвинти.

Зазвичай в невеликих приміщеннях вивішують один центральний світильник, розташований посередині приміщення. Для визначення точки його установки зручно використовувати метод діагоналей, проведених з різних кутів на стелі. Цей спосіб показаний на зображенні зліва.

Способи розмітки поверхні стелі

Іноді при дотриманні геометрії підлоги і стелі зручніше провести діагоналі на підлозі і на ньому зазначити центр приміщення. Потім піднімають шнур схилу на стелю так, щоб гострий кінець гирьки (відвіс, пйон) трохи височів над підлогою і вказував на точку перетину ліній. Тоді місце розміщення верхнього кінця шнура співпаде з центральною точкою стелі. Її і потрібно обвести.

Якщо ж проектом робіт планується вивішувати кілька світильників, то в цьому випадку необхідно провести осьову лінію по стелі, яка утворюється спочатку розподілом протилежних сторін на однакові ділянки, а потім з’єднує утворені точки прямою лінією, як показано на правій картинці.

Коли приміщення велике і стелю необхідно розділити декількома осьовими лініями, то відповідні протилежні його боку ділять на додаткові рівні частини.

Увага! При прокладанні електропроводки по стелі не можна послаблювати його несучу конструкцію. З цією метою штроблення плит стельових перекриттів заборонено через можливість їх обвалення.

Перший спосіб заснований на використанні будівельного відбивального шнура, просоченого барвниковим порошком. Для його застосування бажано працювати з помічником, який стає на драбину і жорстко встановлює початок шнура в першу намічену точку для проведення лінії.

Другий працівник розмотує підготовлений шнур до кінцевої точки, натягує його і також надійно фіксує свій кінець однією рукою. Коли нитка добре натягнута, то один з робітників відводить її від поверхні стелі як тятиву лука, а потім різко відпускає.

Внаслідок чого, нитка різко переміщається на стелю і відбиває на ньому своєї фарбою чітку і рівну лінію.

Спосіб нанесення розмітки відбиванням шнуром

Якщо немає під рукою спеціальної будівельної нитки, то можна скористатися звичайним шпагатом або довгим шнуром, який необхідно просочити крейдою, намазати сажею або будь-якою порошковою фарбою. Якість лінії, виконаної цим способом, випробувано ще нашими далекими предками.

Однак попередньо слід оцінити збереження забарвлених таким способом ліній. Якщо фарба легко обсипається, то краще провести додаткові лінії зі стійким кольором.

Другий спосіб нанесення ліній на стелі заснований на використанні сучасних лазерних вказівок або рівнів, які використовують їх в своїй конструкції.

Невелика вартість цих пристроїв робить їх доступними для домашнього майстра. Спрямований лазером промінь чітко видно на будь-якій поверхні. Його дуже легко орієнтувати і фіксувати в просторі.

Один робочий націлює лазерний промінь, а другий в цей час завдає розмітку на поверхню стелі. Після креслення ліній бажано зробити контрольну перевірку виконаної розмітки для виключення можливих помилок.

Прості лазерні рівні

Спосіб нанесення розмітки на стінах.

Методи проведення ліній на стінах за допомогою відбиваючих ниток, або застосування лазерного променя працюють так само, як і на стелі. Тільки тут треба враховувати рівень розташування їх в горизонтальній і вертикальній площинах. Для цього використовують схили і рівні.

Значно полегшують розмітку сучасні лазери, що створюють два обертових променя в перпендикулярних площинах. Працювати з такими пристроями та виконувати розмітку поверхні стін можна одній людині.

Способи розмітки за допомогою лазерного нівеліра

Увага! Довгі і глибокі горизонтальні штроби на несучих стінах послаблюють конструкцію будівлі і можуть бути причиною їх обвалення.

Послідовність виконання розмічальних робіт для кабельних магістралей.

Цю операцію бажано починати після того, як закінчена розмітка всіх інших елементів електропроводки, оскільки кабелі повинні з’єднати їх по оптимальному шляху.

Місця розташування кабелів в майбутніх штробах відразу прокреслюють так, щоб була чітко визначена необхідна ширина. За таких ліній простіше вести штроборіз або вирізати канавки іншими доступними способами.

Розмітку кабельних каналів починають від поверхового, квартирного або вступного щита в будинок. В першу чергу завжди необхідно визначитися з методом підведення напруги до розподільного щита, від якого будуть тягнутися всі магістралі. Це полегшить решті монтаж і вибір оптимальних шляхів.

Після того як введена траса живлення до розподільного щита позначена, послідовно викреслюють магістралі силових мереж, що розходяться по всіх кімнатах. При цьому можуть виникнути питання, пов’язані з неузгодженостями проекту. Їх необхідно своєчасно з’ясовувати і вирішувати.

Коли розташування кабельних трас в усіх приміщення прокреслені, можна поетапно починати розмітку електропроводки всередині кожної кімнати. Вона виконується з вище перерахованих правилах і закінчується тоді, коли прокреслені всі магістралі для підключення розеток, вимикачів і всіх кінцевих пристроїв.

В окремих випадках для прокладки електричних проводів використовується простір під покриттям підлоги. При такому проекті виконується прихована розводка кабельних трас і цілком можливі місця їх перетину між собою, які будуть в подальшому захищені від ушкоджень.

Способи розведення силових кабелів по підлозі.

Під підлогою кабелі повинні проходити цілком без створення місць комутацій і з’єднань.
На закінчення статті слід ще раз підкреслити, що повністю виконана розмітка електропроводки служить основою для створення виконавчої схеми електропостачання квартири і будинку, що при експлуатації будівлі значно полегшує планування і виконання будь-яких подальших робіт.

Дуже правильно вчиняють власники квартир, які фотографують завершальний етап розмітки і зберігають зроблені фотографії на декількох носіях інформації, використовуючи дисковий простір інтернет-сервісів і хмарні сховища. Цей спосіб дозволяє через кілька років уточнити докладне розташування всіх елементів електропроводки навіть в тому випадку, якщо з комп’ютера і фотоапарата буде видалена вся інформація.

Способи прокладки і матеріали, що використовуються при відкритій електропроводці.

Відрізняють два типи серед способів прокладки електропроводки — це прихована і відкрита. Як правило, прихована електропроводка краще відкритої з точки зору дизайну приміщення і за енергетичними показниками тому, що дроти під шаром штукатурки охолоджуються краще, ніж на відкритому повітрі і їх траси розпаєчних коробок не заважають розстановці меблів і устаткування.

Однак і у прихованої проводки є свої недоліки. І цим недоліком є необхідність штроблення стін і їх подальшого відновлення, трудомісткість виконуваних робіт, будівельне сміття, необхідність зупинки технологічних процесів всередині приміщень, складності наступної діагностики та модернізації і т.д. Особливо складна така проводка всередині дерев’яних будівель, звичайно якщо дотримуються рекомендації ПУЕ.

Відкрита проводка часто робиться всередині будівель при зміні власника, тому що це набагато швидше, дешевше і можна в подальшому легко додати або видалити її сегменти. У будівлях і спорудах, зроблених з горючих матеріалів, відкрита проводка є кращим і найбільш поширеним способом монтажу освітлювальних і електромереж.

Існує кілька способів прокладки відкритої електропроводки. Розглянемо послідовно кожен з них.

Прокладка відкритої проводки скрученим проводом на ізоляторах

Історично найпершим способом є прокладка скрученим проводом, підвішеним до стін і стелі на керамічних ізоляторах. Такий спосіб проводки можна побачити в сільських будинках початку минулого століття. Але, як не дивно, зараз він знову входить в моду (відкрита проводка з використанням крученого дроту або, по іншому, проводка в ретро-стилі).

Будуються репліки, як старовинних автомобілів, так і старовинних будинків. Людям хочеться автентичності і прапор їм в руки. Але з матеріалами досить складно. Вельми важко дістати керамічні ізолятори для відкритої проводки. Можна порадити тільки, згорнути їх у покинутих будинках або пошукати серед товарів Made in China.

Скручений дріт теж доведеться виготовляти вручну. Для цього підійдуть багатожильні мідні дроти, бажано, з подвійною ізоляцією і з поперечним перерізом не менше два з половиною квадратних міліметра. Якщо ви вибрали такий спосіб, знайте що мода приходить і йде, а проводка залишиться з вами …

Прокладка відкритої проводки на скобах

При інших способах прокладки краще використовувати жорсткі одножильні кабелі в подвійній (ВВГ НГ) або навіть потрійний (NYM) ізоляції з мідними жилами. Перетин проводів 2,5 квадратних міліметра для розеток і 1,5 квадратних міліметра для освітлення. Такі кабелі кріплять електротехнічними скобами безпосередньо до поверхні, якщо перетин жили не перевищує 6 міліметрів квадратних і прокладка ведеться одним кабелем.

Якщо ви, з якихось міркувань хочете застосовувати більш дешевий кабель, наприклад ПУНП, то під нього необхідно встановити негорючу прокладку. Зазвичай це метал або азбест. Прокладка ставиться так, щоб вона виступала на 10 мм з кожного боку від кабелю. Інший спосіб — це забезпечення повітряного зазору не менше 10 мм від підстави. Останній спосіб нагадує установку кабелю на керамічних ізоляторах.
Досвід показує, що при виготовленні відкритої проводки азбест краще не застосовувати, тому що це токсичний матеріал. Якщо ви використовуєте для відкритої проводки ВВГ НГ або NYM належного перетину, то можна відмовитися від прокладок. Такий спосіб найдешевший, але з точки зору естетики вельми спірне питання. Особливо це впадає в очі в місці проходження декількох паралельних кабелів.

Прокладка відкритої проводки в гофрованої труби

З естетичної точки зору це більш кращий спосіб. Крім того, спеціальні гофровані електротехнічні труби не підтримують горіння і захищають електрокабелі механічно. Труби до стін кріплять спеціальними кліпсами або пластмасовими і металевими стяжками. В одну гофру можна затягнути відразу кілька кабелів, але при цьому, в разі модифікації проводки, доведеться міняти всі кабелі, протягнуті в цій гофрі.

Гофрована труба добре лягає на нерівні стіни з циліндрованного колоди і виглядає краще, ніж окремий кабель. Така труба, крім того, забезпечує повітряний зазор між стіною і кабелями відкритої проводки. Варіантом гофрованої труби є жорстка ПНД труба. Слід зауважити, що якщо ми говоримо про відкриту проводку в дерев’яних будинках, то при проходженні стін потрібно використовувати металеві втулки. Вони захистять проводку в разі усадки деревини.

Відкрита проводка в кабель — каналах і електротехнічних коробах і плінтусах

В цьому випадку кабелі укладаються в заздалегідь встановлені на стіни і стеля пластикові короба. Кабель — канали виготовлені з пластику, який не підтримує горіння. Красиво встановити короби досить складно, тому що якщо стіни не рівні, то вони це підкреслюють. Потрібні навик, вправність і хороший інструмент. Провід, укладені в канали, закриваються защипувальними кришками.

Важливою перевагою кабель-каналів є проста можливість модернізації проводки шляхом укладання додаткових проводів в уже прокладені канали. Для кабель-каналів випускається велика кількість аксесуарів: кутів, трійників, вбудованих розеток і коробок і т.д. Наявність різної фурнітури сильно полегшує монтаж.

Відкрита електропроводка при такому способі монтажу виходить найбільш красивою. Крім того акрилові фарби і їх магазинне колірування дозволяє «замаскувати» білі кабель — канали на тлі різнобарвних стін.

Електротехнічні плінтуси дозволяють приховати проводку для розеток. За рахунок еластичності такі плінтуси приховують кривизну стін. Недоліком пластикових коробів, при прокладці відкритої проводки по дерев’яних стінах, є необхідність очікування висихання деревини. Так як викривлення дерева може привести до відкриванню коробів і навіть їх обриву і розтріскування.

Комбінування різних способів

В реальних умовах доводиться комбінувати різні способи відкритої проводки. За більш рівної стіни прокладають кабель — канали, по нерівних стінах гофру, по підлозі пластиковий плінтус. У місцях, де потрібна особлива міцність — кабель в металлорукаве (металева гофротруба). При складанні проекту прокладки проводки потрібно враховувати всі переваги і недоліки кожного способу.

Тепер ви знаєте основні способи прокладки прихованої проводки. Вибір завжди за вами. Можливо, ви запропонуєте якісь нові способи відкритої проводки. Практичний досвід дуже цінний. Поділіться їм c читачами сайту!

Коли виникає необхідність влаштування та монтажу зовнішньої електропроводки, перевагу, частіше за все, віддається кабель-каналу. Воно і зрозуміло: кабель-канал відповідає нормам пожежної та електробезпеки, а крім цього, він просто виглядає більш виграшно в порівнянні, наприклад, з проводкою в гофротрубе або, тим більше, відкритої електропроводкою.

Однак установка і закриття кабель-каналів (коробів) — це дійсно вищий пілотаж монтажу офісних і домашніх електропроводка. Різноманітність розмірів, конструкцій і властивостей кабель-каналів настільки широко, що ні про які єдині правила, однозначно встановлюють технологію монтажу пластикових коробів, просто не йде й мови. Тому тим, хто зібрався мати справу з кабель-каналом вперше, можна дати лише деякі поради, що носять суто рекомендаційний характер.

Вибір і купівля кабель-каналів

Як визначитися з вибором кабель-каналу? Перш за все, треба вирішити, які розміри повинен мати ваш короб. Необхідно, щоб всі кабелі вільно укладалися в його ємності, і щоб залишався деякий запас, який згодом може стати в нагоді. При цьому магістральний кабель-канал, що тягнеться уздовж стелі вгорі, краще вибрати більшого розміру, а короб, призначений для вертикальних відводів до розеток і вимикачів — меншого.

Потім, потрібно з’ясувати, скільки ж короба нам необхідно для монтажу? Враховуємо, що продається він стандартними «палицями» довжиною по 2 метри і в магазині не ріжеться. Зрозуміло, загальну довжину краще визначати з запасом хоча б відсотків на 15-20. В ході робіт деяка частина короба може бути зіпсована і відправлена в брак, а купити в точності такий же кабель-канал може і не вийде.

кабель-канал колір кабель-каналу — це справа особистого смаку, але слід пам’ятати, що білий кабель-канал продається в значно ширшому асортименті, ніж короб, виконаний, скажімо, «під дерево».

Багато виробників пластикових коробів, такі як Legrand і Елекор, виробляють, крім власне кабель-каналу, різну фурнітуру до нього, таку як заглушки, стики, кутові переходи, трійники, зовнішні і внутрішні кути. На цих речах краще не економити і вибирати короба, до яких подібна фурнітура продається, так як вона облагороджують зовнішній вигляд кабель-каналу і дуже спрощує монтаж.

При покупці кабель-каналу необхідно приділити пильну увагу його якості. Якщо грубі і нерівні торці кришок і коробів — не така вже й проблема, то неякісний замок — це вже дійсно біда.

Для недорогих і дуже поширених кабель-каналів, наприклад, фірми «Елекор», — це досить часте явище. Тоді кришка короба просто нездатна втриматися в замку і випадає, або, навпаки, для закриття короба потрібно постукати по його кришці, а від удару вся ця пластикова конструкція може лопнути, навіть якщо ви користуєтеся киянкою.

Нормальний короб повинен відкриватися і надійно закриватися руками, без пристосувань. Особливу пікантність недоліків замків кабель-каналів додає той факт, що недоліки ці розкриваються в той момент, коли короб змонтований, кабель укладений і залишається тільки закрити кришку.

Ну і, звичайно, не забуваємо про спеціальні розпаєчних коробки для зовнішньої проводки в кабель-каналі. Вони повинні відразу купуватися в необхідній кількості і гармоніювати з коробом за кольором, а також кількості та розміру штатних отворів для введення кабелю.

Підготовка і монтаж кабель-каналів

Для кабель-канал підготовку починаємо зі стін і стелі приміщення. Якщо вони нерівні, завалені, і геометрія кімнат залишає бажати кращого, то на якісний монтаж пластикових коробів теж не варто розраховувати. Неминуче будуть щілини між поверхнею стін і коробом, будуть викривлення коробів, і візуально їх неможливо буде вирівняти. Тому, перш за все, рівняємо і виводимо стіни і стелі.

Монтаж пластикових коробів можна робити як до, так і після фінішної обробки приміщення. Правда, в останньому випадку працювати доведеться з максимальною акуратністю — дрібні огріхи вже ніяк не приховаєш.

Потім вирішуємо, який інструмент нам буде необхідний. Наприклад, чим будемо різати короб? Тут єдиної думки немає. Хтось пиляє пластик полотном по металу, хтось призвичаївся акуратно різати ножем і підкушує бокорізами, незважаючи на те, що від цих інструментів кабель-канал часто лопається. Але найпродуктивніший інструмент для різання коробів — це торцорізка, тобто, циркулярка на платформі де можні вікладвти димк під різним кутом.

Для розмітки коробів можна скористатися простим олівцем, а ось вибір інструменту та матеріалів для кріплення залежить від типу стін приміщення. На дерев’яні і фарбовані стіни, а також на ГВЛ, ГКЛ, СМЛ і шпалери, кабель-канал можна, в принципі, просто приклеїти. Відповідно, буде потрібно всього лише клей (рідкі цвяхи, наприклад). Потрібно тільки врахувати, що до повного висихання клею приступати до укладання кабелю і закриття кришок не слід.

Для кріплення на дерев’яну стіну, можна використовувати звичайні шурупи. Тоді потрібен буде шуруповерт (краще акумуляторний) з подовженою битою і тонке свердло по металу — близько 3 мм. Свердлом готуємо отвори на дні короба, через які і ввірчує шурупи або саморізи в деревину. Само різи слід використовувати з прес шайбою так як від потайних саморізів відбуваетья деформація каналу.
якщоі стіни бетонні або цегляні, то кріпити короб доведеться за допомогою дюбелів і шурупів. Дії такі: прикладаємо засверленним короб до стіни, розмічаємо олівцем отвори, пробиваємо їх, вставляємо дюбелі і прикручуємо короб все тим же шуруповертом або викруткою.

Спосіб досить клопіткий. Тому дехто не засверливают короб, а бурять стіну безпосередньо через кабель-канал. Це, звичайно, швидше, але короб може тріснути від ударів бура або зміститися під час буріння, і тоді доведеться все переробляти. Зрозуміло, монтуючи кабель-канал на бетонну стіну, краще озброїтися перфоратором.

Самим зручним і швидким монтажем є застосування монтажного пістолетуHILTI GX-120. Ним можна пристрілити будь що. Кабель канал, монтажну корбку, монтажну кліпсу.

Необхідну довжину кожного шматка кабель-каналу краще визначати за місцем за допомогою рулетки, або безпосереднього прикладаючи короб до стіни там, де це можливо. При цьому заводський різ краще відразу критично оцінити і при необхідності «торцанути».

Горизонтальні положення коробу при монтажі можна контролювати за допомогою будівельного рівня. Вертикальне — за допомогою схилу, або в обох випадках лазерного рівня що є первагою над усіма.. Може стати в нагоді також і будівельний куточок.

Кришки змонтованих коробів ріжуться окремо і на перших порах просто акуратно складаються в окремому місці.

Окрема тема — це виконання стиків при переході з вертикалі на горизонталь. Головна вимога тут полягає в тому, щоб після закриття короба кришкою не залишалося ніяких дірок і помітних оку щілин. Тому фурнітура тут може бути дуже доречним. Але в разі її відсутності доводиться вдаватися до різних більш трудомістким прийомам. Наприклад, виконуючи кутовий перехід, можна обрізати обидва короба на стику під 45 градусів, а можна підрізати внутрішні стінки коробів на їх ширину, розмістивши самі короби «внахлест».

Зрозуміло, для кутового переходу горизонтальний і вертикальний короб повинні бути одного розміру. Для виконання «Т-образних» з’єднань однаковий розмір коробів вже не має істотного значення — в стінці магістрального короба великого розміру можна просто просвердлити отвір, достатню для відходить кабелю.

Головне ж при монтажі короба — це не поспішати і, відповідно до відомої приказки, різати, тільки відмірявши не менше семи разів. Поспіх і неуважність позначаться на якості роботи не кращим чином.

Укладання кабелів в пластиковий короб і закриття кришок

Вкладіть кабель в короб буває не так-то й просто. В цьому відношенні бувають зручні короба з внутрішніми поздовжніми перегородками, які допомагають покладеному кабелю не випасти назад до закриття кришки.

Послідовність при укладанні кабелів в кабель-канал краще дотримуватися таку: укладаємо весь попередньо відміряний кабель і тут же слідом закриваємо кришку. Якщо замок короба якісний, він утримає весь кабель і не відкриється під його вагою. Прагнути треба до того, щоб стики кришок не збігалися по розташуванню зі стиками коробів, тоді вся лінія кабель-каналу буде виглядати єдиним цілим, і стики НЕ будуть кидатися в очі.

При відсутності фурнітури для кабель-каналів визначення розмірів і торцювання кришок теж стає відповідальною і важливою задачею. Проблемні місця — все ті ж кутові переходи і «Т-образні» стики, а також місця короба, які, по ідеї, повинні оснащуватися заглушками.

Зокрема, якщо заглушок немає, то кришку доводиться обрізати трохи довше короба і підгинати таким чином, щоб торець залишався закритим. Правда, такі фокуси проходять тільки з кабель-каналом невеликого розміру, кришка якого не дуже жорстка.

Завершення монтажу кабель-каналів

Проводка в кабель-каналах повністю відповідає вимозі про змінюваність. Тому той, хто заклеює кришку короба після монтажу, або зашиває короб листом гіпсокартоном, робить не зовсім правильно. Однак промазати місця прикрих промахів і невдалі стики герметиком, підібраним під колір кабель-каналу, цілком можна. Расведення розподільних коробок, щитів і підключення розеток, вимикачів і світильників для електропроводки в коробах не має ніяких специфічних особливостей.

Монтаж проводки в пластикових коробах — завдання складне і трудомістке. Але при грамотному і акуратному підході результат може перевершити всі очікування, як в плані естетики, так і з технічного боку.

«Ретро» та «вінтаж». Одні тільки ці два слова здатні викликати завмирання серця у певної категорії людей, наділених підвищеним почуттям прекрасного. Ці люди послідовні у всьому, тому ретро проводка в їхніх очах уособлює хороший смак і оригінальність.

А якщо будинок побудований, наприклад, з оциліндрованих колод, і внутрішнє оздоблення нарочито відсутній, то ретро проводка на роликах вже точно буде виглядати найбільш естетично. Адже пластиковий кабель-канал в такій ситуації не буде щільно прилягати до стіни через пазів між колодами, а монтаж кабелю за допомогою дужок по горючих конструкцій заборонений. Про сумну сіру і буденну гофротрубу і зовсім промовчимо.

Виходить, що вибір ретро проводки для монтажу в дерев’яному будинку цілком практично обгрунтований.

Отже, що ж таке ретро проводка? Класично, десь на початку 20-го століття, вона виконувалася двома одножильними багатодротовими проводами, звитими по спіралі. Ізоляція цих проводів була одинарна, а кріпилися вони на опорних фарфорових ізоляторах (роликах). Відгалужувальні коробки не застосовувалися зовсім, з’єднання проводів виконувалося скруткою, яка ховалася під ізоляцію проводу, щоб кінці не стирчали в боки.

Ретро проводка зрозуміла справа, що така електропроводка ніяк не відповідає сучасним вимогам пожежної та електробезпеки. Тому на сьогоднішній день можливо виконати тільки імітацію проводки старого зразка, стилізацію її під ретро.

Для цих цілей деякі електромонтажники здобувають маленькі пластикові або порцелянові ізолятори і звивають одножильні за допомогою дриля в загальний джгут. Залежно від наявності / відсутності заземлення джгут може містити два або три дроти. При монтажі джгут просто надівається на ізолятори, прикручені до стіни або стелі через рівні проміжки. Перед ізолятором і після нього краще завчасно надягати невеликі шматочки термоусаджуваної трубки (ТУТ), відповідної за кольором дроти. Трубка забезпечить надійність монтажу.

Але все-таки самостійна навивка дротів під ретро — це для бажаючих заощадити. Та й підібрати провід, ізоляція якого матиме індекси НГ (негорючий) і LS (з низьким димовиделеніе), для плетення в ретро джгут буде непросто. Тому краще придбати спеціальний ретро провід заводського виконання, спеціально сертифікований для монтажу в складі відкритої електропроводки.

Ходят чутки, що виробництво такого проводу вже налагоджено на території України , але в магазинах нашої країни ретро провід поки на очі не попадається. Власне кажучи, і з закордонним ретро проводом ситуація на ринку не набагато краще.

Провід та арматуру для монтажу електропроводки в стилі ретро зазвичай доводиться замовляти в Італії. Вам, може бути, і не доведеться звертатися туди самостійно, але ваш постачальник, цілком можливо, буде мати справу з італійцями.

Наприклад, фірми Fontini і GI Gambarelli виробляють не тільки ретро провід перетином 0,75 — 2,5 кв. мм. з двома або трьома жилами, а й ролики для установки дроти, а також розетки, поворотні вимикачі, відгалужувальні коробки і блоки, що містять розетку і вимикач на загальних підставах.

Всі ці елементи електропроводки стилізовані під старовину, матеріал їх — фарфор, і виконані вони з дотриманням всіх норм пожежної безпеки. Розетки, зрозуміло, містять заземлюючий контакт. Одним словом, можна виконати ретро електропроводку, що відповідає найвищим вимогам безпеки.

Є тільки одне «але». Бухта ретро дроти завдовжки 50 метрів може запросто коштувати сім-вісім тисяч гривень. Вимикач або розетка коштуватимуть півтори-дві тисячі рублів. Один ролик — близько 30 гривень (а скільки їх треба на цілий будинок!). Тобто, ретро проводка обійдеться любителям старовини і естетам зовсім не дешево, і про це треба пам’ятати.

Найцікавіше, що і продукція фірми «Salvador», також спеціалізується на виробництві ретро кабелю і аксесуарів, але розташувала своє виробництво в Китаї, не поступається за ціною своїм італійським аналогам. Так що економія суттєва.

Під час електромонтажних робіт, а саме, на стадії прокладання проводів, кабелів, «Особливо просунуті» замовники цікавляться, чому ми прокладаємо, наприклад, на розетки, кабель перетином 2.5 мм кв, коли цілком достатньо 1.5 мм кв, виходячи з споживаної потужності … У цій статті ми спробуємо розібратися з перетином проводів, що прокладаються для різних споживачів.

Отже, від того, наскільки вірно ви підберете перетин прокладаються проводів, багато в чому залежить і подальша працездатність споживачів.

Електропроводка в будинку, дачі або квартирі починається з ввідного кабелю. На цей самий кабель лягати все основне навантаження, яке є в будинку. Для того, щоб дізнатися якого перетину необхідний вступної кабель, нам потрібно порахувати всі електроприлади, які можуть працювати в будинку — пральна машина, бойлер, праска, мікрохвильова піч, кондиціонери і т.д. У підсумку ми дізнаємося сумарну потужність, яку споживають електроприлади у вашому домі. Далі, помножте цю цифру на коефіцієнт 0,75. Ось ця сама циферка нам і потрібна.

Для більш правильного підрахунку споживаної потужності, вам допоможе таблиця, де вказані прилади і потужність, яку вони споживають.

Назва электроспоживача	Наближена потужність, Вт	Назва электроспоживача	Наближена потужність, Вт
телевізор	300	кондиціонер	1500
прінтер	500	проточный нагрівач води	5000
компьютер	500	бойлер	1500
фен для волосся	1200	дрель	800
праска	1700	перфоратор	1200
электрочайник	1200	электроточило	900
вентилятори	1000	дисковая пила	1300
тостер	800	электрорубанок	900
кофеварка	1000	электролобзик	700
пилисос	1600	шлифувальная машина	1700
обігрівач	1500	циркулярная пила	2000
СВЧ-пічь	1400	компрессор	2000
духовка	2000	газонокосилка	1500
электроплита	3000	сварювальний агрегат	2300
холодильник	600	водяний насос	1000
пральна машина	2500	электромотори	1500
освітлення	2000

Ну а далі, як кажуть, справа техніки. Для підбору кабелю, який задовольнить вимогам, існує інша таблиця, де вказані перетин кабелю, потужність і струм, які здатні витримати ці самі кабелі. У даній таблиці наведені значення для мідних проводів кабелів, так як алюмінієві дроти, на сьогоднішній день, при монтажі електропроводки, практично ніхто не застосовує.

Таблиця вибору перетину кабелю і проводу

Перетин струмопровідної жили, мм

Перетин струмопровідної жили, мм	Напруга, 220 В		Напруга 380 В
	ток, А	потужніить, кВт	ток, А	потужніить, кВт
1,5	19	4,1	16	10,5
2,5	27	5,9	25	16,5
4	38	8,3	30	19,8
6	46	10,1	40	26,4
10	70	15,4	50	33,0
16	85	18,7	75	49,5

Далі нам необхідно розрахувати перетин проводників і кабелів для розеткових груп і груп освітлення. Якщо подивитися на таблицю або прорахувати з простих формул для розрахунку перетину проводів, то стане ясно, що, наприклад, для груп освітленні цілком підійде провід перетином 0.5 мм кв, а для розеткових груп досить дроти перетином 1.5 мм кв.

Але, як правило, для освітлення застосовують дроти діаметром не менше 1.5 мм кв, а для розеткових груп використовують проводу перерізом не менше 2.5 мм кв, якщо звичайно ж не потрібно живлення приладів, сумарна потужність яких не виходить за межі, який здатний витримати цей провід . Пов’язано це з тим, що дроти, і не важливо, з якого металу вони зроблені, схильні до корозії, різних механічних навантажень як під час монтажу, так і під час експлуатації. Наприклад, згідно з таблицею, при напрузі в мережі 220 В, провід перетином 2.5 мм кв здатний витримати струм до 27 А (5.9 кВт). Для захисту проводів і споживачів, в даному випадку, в якості захисту встановлюють автомат, максимальний струм спрацьовування якого повинен бути не більше 25 А.

При проектуванні електропроводки, необхідно враховувати і довжину магістралі, яка буде живити кінцевого споживача. Також, згідно з таблицею, можна визначити перетин і для інших видів навантаження. Також, під час проектування, а потім і монтажу електропроводки, не варто забувати і про селективності автоматів.

У будь-якому випадку, електрику незримо і не прощає помилок і халатного ставлення до роботи. Довіряйте професіоналам!

Про вибір марки кабелю читайте тут — Який кабель вибрати для проводки в квартирі.

Електрика — наука про контакти … Практично кожен електрик знає, чи, принаймні, чув цю фразу. І те, що це фраза взята не зі стелі, багато пізнають на практиці.

Практично всі проблеми пов’язані з електрикою, виникають через перевантаженість електропроводки, що досить таки актуально на сьогоднішній день, або через поганого контакту в распаячних (дозових) коробках або в самих кінцевих (розетки, вимикачі, світильники) приладах.

Як же краще з’єднати дроти, щоб був надійний контакт і щоб не мати в подальшому проблем? Для початку давайте розглянемо, які з’єднання найчастіше зустрічаються.

1) Скрутка.

2) Клемні з’єднання.

3) Пайка.

4) Зварювання.

5) самозажимні клеми типу WAGO.

6) Болтові з’єднання.

Розглянемо кожен з цих способів більш докладно.

скручування проводов1) Скрутка. Даний тип з’єднання є, мабуть, найпоширенішим. Хоча, згідно з ПУЕ (правила влаштування електроустановок), скручування на сьогоднішній день вже і не дозволені. Ось витяг з цього документа:

ПУЕ: п2.1.21. З’єднання, відгалуження та закінчування жил проводів і кабелів мають здійснюватися за допомогою опресування, зварювання, пайки або затискачів (гвинтових, болтових тощо) відповідно до діючих інструкцій.

Як же насправді йдуть справи? Скручування робили, роблять і будуть робити. Скручування проводів, зроблено грамотно і з дотриманням всіх правил, може прослужити не одне десятиліття.

Довжина скрутки повинна бути не менше 40-50 мм, витки скрученого дроту повинні бути укладені щільно один до одного. Кінець скручування відкушується кусачками. Раніше це називали холодним зварюванням.

Цей тип з’єднання використовувався для з’єднання одножильних алюмінієвих проводів. На сьогоднішній день алюмінієві дроти для монтажу внутрішньої електропроводки практично ніхто не використовує, але скручування проводів з міді досі в роботі. Найбільш відповідальні електрики скручування з мідних проводів пропаювання олов’яно-свинцевим припоєм.

клемні з»єдняння 2) Клемні (гвинтові) з’єднання. У даного типу з’єднання є свої плюси і мінуси. До плюсів можна віднести те, що можна з’єднувати проводи з різних металів — алюмінія і міді. Це, мабуть, єдине правильне рішення для з’єднання проводів з різних металів. Але тут також є один істотний мінус.

Практично всі електрики знають про «плинності» алюмінію. І час від часу болтики-гвинтики в клемах необхідно дотискати, щоб забезпечити необхідний контакт. У разі застосування багатодротяних проводів, необхідно кінці проводів пропаяти або використовувати спеціальні трубчасті наконечники.

Також до клемних з’єднань можна віднести і так звані «горішки». Конструктивно вони являють собою «пиріг» з трьох пластин, з’єднаних між собою болтами. Ізоляція даної конструкції складається з двох півсфер, через які, власне, і пішла назва. Але зупинятися на різноманітті клемника ми не станемо, мета у нас трохи інша.

3) Пайка. Цей тип з’єднання можна, мабуть, віднести до одних з надійних з’єднань. Знову ж таки, при вмілому виготовленні пайки. Цей спосіб використовується переважно для з’єднання проводів з міді. Але також існують спеціальні припої для пайки проводів з алюмінію.

При використанні цього способу з’єднання, категорично заборонено використання кислотовмісних флюсів. По закінченню робіт, місце пайки рекомендується промити бензином або спиртом.

4) Зварювання. Найнадійніший з усіх видів сполучення. Допускається зварювання тільки однорідних металів. Даний тип з’єднання можна назвати одним з відносно простих. Для здійснення всього процесу, необхідний понижуючий трансформатор, спеціальний вугільний стрижень-електрод, трохи досвіду і прямі руки. І, що важливо, дане з’єднання рекомендовано ПУЕ.

клемники WAGO5) WAGO. Даний вид з’єднувальних клем, досить таки швидко прижився серед електриків. Популярність цього типу з’єднання пояснюється просто — простота монтажу, швидкість, не вимагає спеціальних пристосувань, як у випадку з пайкою і зварюванням.

Клемники WAGO випускаються під різні перетини проводів і на різну кількість. Випускаються клемники типу WAGO для проводів з моножилою і для гнучкого проводу. Усередині клемника знаходиться спеціальна паста, що не допускає окислення. За допомогою даних клем можливе з’єднання проводів з різних металів-алюмінію і міді.

Наскільки надійні ці клеми-затрудняємося відповісти. Так, наприклад, є клеми, розраховані на дріт перетином 4 мм кв. Шляхом нескладних підрахунків визначаємо струм, який здатний витримати дане з’єднання. Виходить близько 40 А. Чесно кажучи беруть сумніви, що пружинні контакти, при тривалому навантаженні, не втратять свої чудові властивості.

ЗІЗ. Сполучні ізолюючі затискачі — одне з популярних серед монтажників сполучних матеріалів. Влаштовано досить просто. Квадратний сталевий дріт, скручений спіраллю в формі конуса. Поверх спіралі надітий ізолюючий ковпачок. Всередині, як і в WAGO, присутнє мастило, що перешкоджає окисленню проводів.

6) Болтові з’єднання. Досить надійне і просте з’єднання. При використанні проводів з алюмінію, необхідий регулярний огляд місць з’єднання, з огляду на те, що алюміній має властивість плинності. Допускається з’єднання алюмінію і міді через проміжну сталеву шайбу.

І на завершення хотілося б відзначити, що до з’єднань проводів варто поставитися досить серйозно, адже від того наскільки якісно Ви зробите з’єднання, багато в чому залежить робота всієї електричної системи об’єкта, адже не дарма ж кажуть — ЕЛЕКТРИКА — НАУКА Про КОНТАКТИ …

Клеми Wago в домашній електропроводці

Мабуть, в даний час, найбільш гострі дискусії і суперечки серед електриків викликає питання використання для з’єднання проводів клемників з плоско-пружинними затискачами. Здається, що якби всі електрики були добре знайомі з клемники WAGO, цих суперечок було б менше. Які ж переваги у цих клемників, і чим вони гарні?

Ось таке, здавалося б, просте запитання: «Як з’єднувати жили кабелів в домашній електропроводці?» А тим часом, при своєму виникненні він зазвичай породжує суперечки серед електриків.

Просте скручування? — Заборонено і ненадійно. Зварювання проводів? — Начебто надійно, але ПУЕ все одно вимагає сертифікованих затискачів. Ковпачки ЗІЗ? — Багато їм не довіряють, вважаючи, що вони нічим не кращі скручуванню з ізоляційною стрічкою. Ізольовані гвинтові затискачі ЗВИ? — Завеликі і не дуже зручні.

Головна особливість клемників WAGO в тому, що вони безгвинтові. Для тих, хто ще не знає, повідомимо, що конструкція безгвинтового клемного з’єднання була розроблена в німецькій фірмі WAGO в уже далекому 1951 році.

Клемники Wago. Безгвинтовой клеммник принципово відрізняється тим, що його монтаж не вимагає ніяких інструментів і навичок: зачищений провід легко вставляється на своє місце і надійно піджимається пружиною. Здавалося б, ну яка дурниця — всього лише клеммник без гвинта! Але насправді безгвинтові клеммники WAGO наочно демонструють нам, що по-справжньому геніальні речі завжди прості.

Перш за все, використовуючи безгвинтовий клеммник, можна не побоюватися, що буде пошкоджено провід, або, що з’єднання буде занадто слабким і не забезпечить контакту, — вбудована пружина впливає саме з таким зусиллям, яке необхідно для надійного контакту відповідно до ПУЕ. Таким чином, з’єднання ніколи не буде грітися, а провід ніколи не обломиться. Ну, а крім того, клеми фірми WAGO просто економлять час і сили при монтажі — адже вставити дроти в затискачі без участі викрутки можна дуже швидко і легко.

Взагалі-то WAGO випускає клеммники і для установки на DIN-рейку, і для кріплення гвинтами до плоскої поверхні, але при монтажі в складі домашньої електропроводки застосовуються будівельні клеммники. Ці клеммники випускаються трьох видів: для розподільних коробок, для арматури світильників і універсальні.

Клемники WagoКлеммнки WAGO для розподільних коробок дозволяють з’єднувати від одного до восьми провідників перетином 1,0-2,5 кв. мм. або три провідника перерізом 2,5-4,0 кв. мм. А клеммники для світильників з’єднують 2-3 провідника перетином 0,5-2,5 кв. мм.

При цьому є приємна новина для електриків, які з якихось причин змушені виконувати монтаж домашньої проводки алюмінієвими проводами. Алюміній утворює окисну плівку, що знижує провідність контактного з’єднання. Причому плівка утворюється настільки швидко, що, скільки не зачищати провідник, будь-яке об’єднання потребуватиме систематичної ревізії і протяжки контактів.

А конструктори WAGO витончено вирішили цю проблему, розробивши модифікації безгвинтових клемників, заповнених спеціальною провідною пастою. Ця паста знімає окисну плівку з алюмінієвих проводів, усуваючи всі питання, пов’язані з використанням алюмінію в проводці.

Ну, а якщо вам в домашній проводці треба з’єднати кілька проводів з різними перетинами, то вам знадобляться універсальні клеммники WAGO, за допомогою яких можна з’єднати до 5 мідних проводів перетином від 0,08 до 4,0 кв. мм.

Отже, підбиваючи підсумок, відзначимо, що клеммники WAGO в домашній проводці — це компактне і надійне з’єднання проводів, незалежно від місця монтажу. Крім того, це можливість вимірювання параметрів мережі без роз’єму з’єднання, що в повній мірі відповідає рекламному слогану «поставив і забув». Ну і, звичайно, — це пожежна та електробезпека.

Способи відгалуження проводів

Дуже часто доводиться підключати електроустановку до вже існуючої лінії, що проходить повз у відносній близькості. Іншими словами, необхідно створити відгалуження проводів. Існує багато варіантів і способів вирішення цієї проблеми. У цій статті розглянуті найпоширеніші способи відгалуження проводів, описані чесноти та вади кожного способу.

Дуже часто електрикам доводиться відключати електроустановку до вже існуючої лінії, що проходить повз у відносній близькості. Іншими словами, необхідно створити відгалуження проводів.

Прикладом може послужити підключення приватного будинку до ПЛ 0,4 кВ або підключення квартирного електрощитка до під’їзних електричних стоякам. В обох цих випадках лінія проходить, можливо, зовсім недалеко — ось вони, заповітні 220 або 380 вольт з необхідним резервом по потужності, до них рукою подати. Але як же до них підключитися?

Оскільки проблема ця поширена і давно відома, то і варіантів її вирішення накопичилося вже чимало, і в цій статті ми спробуємо розглянути їх детально.

Найперший спосіб створення відгалуження, яке приходить на розум — це старе добре скручування. Тут вже мудрувати не доводиться — якщо провід ізольований (СІП, наприклад), то він зачищається в місці контакту, а лінія-відгалуження намотується на нього з великою кількістю витків для забезпечення великої площі контакту.

Зрозуміло тому, хто зважився на скручування, доведеться рахуватися з тим, що:

— В священної для кожного електромонтажника книзі — ПУЕ — про скручування коментують вкрай несхвально і практично піддають їх анафемі. Тому електрик, який виконав скручування, бере на себе підвищену відповідальність;

— Скручування можливе тільки якщо матеріал проводу магістралі і відгалужувальної лінії однаковий. Тобто, мідь — до міді, алюміній до алюмінію. Інакше, скручування довго не протримається і може стати причиною найсерйозніших проблем;

— Скручування варто робити, якщо ви впевнені в тому, що зробите його добре і якісно. Якщо сумніваєтеся в своєму досвіді і кваліфікації — користуйтеся спеціальними стисками або колодками.

Універсальна відгалужувальна клемна колодка ДКС

Мал. 1. Універсальна відгалужувальна клемна колодка ДКС

Колодки схвалені ПУЕ. Але тут є теж декілька «але». По-перше, для застосування клемної колодки магістральний провід потрібно розрізати. Це зовсім небажано. По-друге, клемна колодка — це гвинтове з’єднання, що потребує систематичного обслуговування і протяжці контактів. Це теж не дуже зручно. Ну і, по-третє, клемна колодка практично нічим не захищена ні від атмосферних опадів, ні від механічних впливів. Одним словом, надійність відгалужувальні з’єднання клемної колодкою дуже низькі. Тому краще користуватися відгалужувальними обжимами.

І такі стискання випускаються в досить великому асортименті. Найбільш популярні серед них так звані «горіхи». Конструкція у них наступна: магістральний і відгалужувальний провід з різних сторін притискається до контактної плашки з анодованої сталі за допомогою чотирьох гвинтів і пластин з жолобками. Весь цей «бутерброд» закривається карболітовими корпусом, який стягується двома пружинними кільцями.

Відгалужувальні стискання «Горішки»)

Мал. 2. Відгалужувальні стискання ( «Горішки»)

Маркування «горішків» включає в себе букву «У» і тризначний номенклатурний номер. Горіхи хороші тим, що дозволяють з’єднувати алюмінієві і мідні дроти, так як конструкція цих затискачів виключає їх прямий контакт — сталева плашка є «посередником». Крім цього, для з’єднання горіхами магістральний провід не потрібно розрізати, а перетини з’єднання проводів можуть бути самими різними: від 4 до 150 кв. мм. для магістрального проводу і від 1,5 до 120 кв. мм. для Відгалужувальні.

«Горіхи» — це, звичайно, добре, але хотілося б більшого. Зокрема, не дуже зручно те, що для з’єднання проводів їх необхідно зачистити від ізоляції. І під напругою виробляти монтаж «горішків» не те, що незручно — просто небезпечно. До того ж, ступінь захисту стискання «горіха» від зовнішніх впливів часто залишає бажати кращого — всього IP20.

Наведених недоліків позбавлені проколюючі затискачі. Ці затиски є герметичними, не вимагають зачистки магістрального проводу, а значить, не погіршують його експлуатаційних якостей. Весь секрет — в спеціальних затискних пластинах з зубцями, здатними проколоти ізоляцію і забезпечити електричний контакт з проводом.

Зусилля затяжки зжимних болтів регулюються зривною шестигранною головкою, це означає, що проколюють затискачі призначені для одноразового використання. Головки затискних болтів електрично ізольовані від контактних пластин, тому монтаж проколюють затискачів можна виробляти навіть під напругою. Найчастіше такі затискачі застосовують при монтажі ПЛ проводом СІП.

Герметичний проколювіч затискач ЗПО

Мал. 3. Герметичний проколювач затискач ЗПО

При монтажі відгалужувальних ліній в умовах цеху або житлового будинку буває логічніше застосовувати стискання типу ОВ. Їх теж можна було б назвати «проколюючий», і застосування їх не вимагає взагалі ніякого інструменту і спеціальних навичок.

Сполучаються дроти без зачистки ізоляції та укладаються в затиск, який просто замикається руками. При цьому латунний конектор проколює ізоляцію проводів і забезпечує надійне електричне з’єднання. Однак ОВ з’єднують мідні і алюмінієві дроти з максимальним перетином всього 6 кв. мм., до того ж перетин магістрального і відгалужувальних проводів повинні бути приблизно однакові, тому їх і застосовують не дуже часто.

Функції відгалужувальних коробок

Відгалужувальні коробки для домашньої електропроводки в своєму розпорядженні вимикач, світильник чи розетка, кожен електрик шукає найкоротшу трасу до найближчої відгаложувальній коробці. Це цілком зрозуміло: хочеться на кабелі заощадити, та й зайву роботу по його прокладці ніхто не бажає робити. Тому коробок зазвичай в кожній квартирі досить: до двох-трьох в одній кімнаті.

Але все-таки головне призначення відгалужувальних коробок не в економії матеріалів і робочого часу. Найважливіша їх функція — в захисті з’єднань жил кабелів від зовнішніх впливів: від пилу, вологи і механічних пошкоджень.

Справді, чим би ми не скористалися для з’єднання жил проводів, все одно місця цих сполук виглядають такими беззахисними — заводська ізоляція зачищена, причому як внутрішня, так і зовнішня, а цілісність провідників порушена. Звичайно, без належного захисту, пил або волога можуть перекрити з’єднання, і виникне коротке замикання. Або від механічних пошкоджень, навпаки, помітно зросте перехідний опір, і якість контакту знизиться.

В обох випадках наслідки будуть неприємними, тому відгалужувальні коробки просто необхідні. До того ж вони потрібні і за вимогами естетики, оскільки закривають непривабливі кінці жил і приємним є клеммники або ковпачки ЗІЗ.

Види відгалужувальних коробок

Відгалужувальні коробки використовуються дуже давно і зазнали безліч еволюцій. З’явилися коробки для порожніх стін, коробки з контактною групою, квадратні коробки, коробки для відкритої і прихованої електропроводки. Спробуємо розібратися у всьому цьому різноманітті.

Починалося все, звичайно, з відгалужувальних коробок для зовнішньої проводки — звичайних круглих склянок з тонкого металу, що закриваються такої ж кришкою. Свою функцію ці коробки виконують: вони відносно герметичні і не горять. І до цього дня їх можна побачити в деяких будинках старої споруди. Іноді замість таких коробок застосовувалися … звичайні консервні банки. Для прихованої проводки застосовувалися ті ж металеві стакани які замуровували в стіни.

Металеві відгалужувальні коробки, звичайно, міцні і застосовуються навіть в наші дні, правда, переважно в промисловості. Але все ж метал — це дорогий матеріал, і витрачати його на коробки не завжди доцільно. До того ж і працювати з металом непросто: важко зробити при необхідності додаткові вступні отвори, важко збільшити їх діаметр.

Тому з розробкою нових пластикових матеріалів з’явилися пластикові відгалужувальні коробки, які сьогодні найбільш популярні: вони зроблені з ударостійкого пластику, що не підтримує горіння. Ці коробки підрозділяються на коробки для прихованої і для відкритої електропроводки.

Відгалужувальні коробки для відкритої проводки бувають самих різних розмірів, адже часто в одній коробці з’єднується велика кількість проводів, і традиційної маленької коробочки може просто не вистачити. Великі відгалужувальні коробки, як правило, мають квадратну форму і мають у своєму розпорядженні кількома штатними кабельними вводами на кожній стороні.

Відгалужувальна коробка для відкритої електропроводки. Введення відгалужувальних коробок для відкритої проводки закриваються або пластиковими заглушками, які слід виламати, або гумовими сальниками, які обрізаються під розмір гофротруби або кабелю. Уведення круглих коробок доповнюються «ріжками» — гільзами особливої форми, виконаними з того ж пластику і сприяють герметичності монтажу. Тому круглі коробки для відкритої проводки і класифікуються на «трьохріжковий» і «чотирьохріжковий» — за кількістю можливих відгалужень.

Для відкритої електропроводки, що монтується в пластикових коробах, деякі виробники випускають спеціальні відгалужувальні коробки, що поєднуються з коробом за кольором і дизайну. Такі коробки істотно спрощують монтаж.

Кришки коробок для відкритої проводки кріпляться або на гвинтах, або на власній різьбі з великим кроком (якщо коробка кругла), або кришка просто надівається з натягом. При монтажі важливо не втратити кришку поки прокидається кабель і з’єднуються кінці, адже не завжди можливо знайти ще одну таку ж в точності коробку, а кришки і зовсім окремо не продаються. Тому випускаються коробки, кришки яких завжди бовтаються при них же на окремому джгуті з м’якого пластику.

Відгалужувальна коробка для прихованої електропроводки.

<pВідгалуження коробки для прихованої проводки, в свою чергу, теж бувають двох видів: для суцільних і для порожніх стін. І ті, і інші також бувають і круглої, і квадратної форми. І розміри у них також бувають найрізноманітніші. Але у коробок, призначених для кріплення в порожнистій стіні, наприклад в гіпсокартонній перегородці, є одна конструктивна особливість: притискні лапи на довгих гвинтах.

Отвір в перегородці вирізається рівно в розмір коробки, а лапи притягують її до перегородки зсередини. Зверху це справа закривається кришкою (найчастіше на гвинтах). Відгалужувальні коробки для прихованої електропроводки в суцільних стінах ніяких лап не мають, — вони просто кріпляться в приготованому заздалегідь отвори в стіні за допомогою алебастру або іншого швидковисихаючого розчину

Замість коробки під приховану проводку часто використовують відповідні підрозетники, придумавши до них якісь саморобні кришки. По суті, це не суперечить ніяким правилам, оскільки підрозетник виконується за тими ж вимогами герметичності, міцності і негорючості. Аби кришка була в цьому відношенні також надійна.

Спосіб з’єднання жил проводів і кабелів в будь-якій відгалужовальної коробці зазвичай залишається на вибір електромонтажника. Але існують і коробки з контактною групою. Вони містять всередині готовий клеммник, наприклад ЗВИ. Наскільки це зручно, судити важко. Перш за все, адже і номінал клемника по струмовому навантаженню обмежений, і кількість місць теж невелика. Тому іноді доводиться клеммник видаляти і братися за старі добрі Сізи.

З контактними групами випускаються і деякі спеціальні види відгалужувальних коробок, наприклад, коробки для ліній зв’язку. Іноді їх теж використовують для монтажу побутової електропроводки. Ось цього категорично робити не можна: вони просто не призначені для серйозного струмового навантаження.

По частині монтажу відгалужувальних коробок є деякі гласні і негласні правила. Перш за все, оскільки лінії електропроводки тягнуться під стелею або на висоті 2,5 метра, то і коробки зазвичай розташовуються там же, щоб не витрачати зайві метри кабелю.

Однак завжди слід пам’ятати про те, що доступ до коробки повинен залишатися постійно на протязі експлуатації електропроводки. Тому якщо, наприклад, кабельні лінії протягнуті за натяжною стелею, то коробки слід розташовувати нижче рівня цієї стелі, щоб вони не закривалися. Кінці кабелів, відповідно, слід виводити до коробок вниз. Це не дуже зручно при монтажі, але зате людина, якій доведеться ремонтувати і обслуговувати цю лінію, буде вам вдячна.

Сама коробка після монтажу повинна залишатися цілою. Кришка на ній повинна сидіти щільно і надійно, тому надмірно забивати її жилами кабелів не слід — краще замінити її коробкою більшого розміру або встановити ще одну, додаткову коробку.

Ремонт і модернізація електропроводки практично неможлива без розтину відгалужувальних коробок, а тому при монтажі обов’язково потрібно складати план розташування коробок із зазначенням їх кількості та призначення ліній, які в них входять. В першу чергу це стосується коробок для прихованої електропроводки, які іноді начисто закриваються шпалерами або штукатуркою. Зрозуміло, закривати коробки кахельною плиткою або загороджувати їх будь-якими конструкціями не слід з тих же міркувань доступності.

Класифікація та досвід практичного застосування систем захисту електропроводки

Автомати і автоматичні вимикачі, це те, що прийшло на заміну звичайним пробкам, тобто запобіжників в керамічному корпусі, де захистом від перевантаження по струму в перегораючий проводочок.

На відміну від пробки, автомат багаторазовий пристрій і функції захисту розділені. По-перше, захист від надструмів (струмів короткого замикання або КЗ), по-друге, захист від перевантаження, тобто механізм автомата розриває ланцюг навантаження при невеликому перевищенні робочого струму автомата.

Відповідно до цих функцій автомат містить в собі два типи розмикачів. Магнітний швидкодіючий розмикач захисту від КЗ з системою гасіння дуги (час реакції мілісекунди) і повільний теплової розмикач з біметалічною пластиною. Час його реакції від декількох секунд до декількох хвилин, в залежності від струму навантаження.

Класифікація автоматів

Існує кілька типових характеристик відключення автоматів: A, B, C, D, E, K, L, Z. А-для розмикання ланцюгів з великою протяжністю і для захисту електронних пристроїв. B — для освітлювальних мереж; С — для освітлювальних мереж і електроустановок з помірними струмами (перевантажувальні здатності по току вдвічі більше ніж у В); D — для ланцюгів з індуктивним навантаженням і електромоторів; K — для індуктивних навантажень; Z — для електронних пристроїв.

Класифікація ПЗВ

Пристрої захисного відключення ПЗВ захищає людей від ураження електричним струмом. ПЗВ реагує на диференційний струм, тобто різницю струмів поточних по прямому і зворотному проводу. Диференційний струм з’являється при дотику людини до захищеної ланцюга і заземленному предмету. ПЗВ для захисту людей вибираються на ток 10-30 мА, пожежні ПЗВ на ток 300мА захищає всю систему проводки, тому що при пожежі зазвичай струми витоку виникають раніше, ніж струми КЗ.

Вибір ПЗВ ускладнений тим, що це більш складний пристрій, ніж автомат. Наприклад, є дифавтомати — пристрої, що поєднують в собі автомат і ПЗВ. ПЗВ також поділяються за типом виконання на електронні та електромеханічні. Досвід показав, що краще використовувати електромеханічні У ПЗВ. Вони краще захищені від помилкових спрацьовувань і від поломок.

За кількістю полюсів, ПЗВ діляться на двополюсні, для ланцюгів 220В і чотирьох полюсні, для ланцюгів 380 В. За умовами функціонування на: АС реагують тільки на змінний синусоїдальний диференціальний струм; А- реагують як на змінний синусоїдальний диференціальний струм, так і на постійний пульсуючий диференційний струм; В — реагують на змінний синусоїдальний диференціальний струм, на постійний пульсуючий диференційний струм і на постійний диференційний струм.

За наявності затримки, на ПЗВ без затримки загального застосування, і з тимчасовою затримкою тип S. За струмового характеристиці (дифавтомати), на В, С, D. І нарешті, по номінальному струмі. Слід знати, що якщо звичайне ПЗВ і автомат стоять послідовно в одного ланцюга, то автомат повинен бути на менший струм, ніж ПЗВ. Інакше, ПЗВ може бути пошкоджено, тому що автомат розриває ланцюг навантаження з затримкою.

Досвід практичного застосування електричних апаратів захисту

автоматичні вимикачі в електричному щитку висновку необхідно сказати, що слід вибирати пристрої відомих фірм.

Наприклад, ABB, GE POWER, SIEMENS, LEGRAND та інших, принаймні сертифікованих в Україні. Краще вибирати електромеханічні ПЗВ, тому що вони набагато надійніше електронних. Замість тандему з ПЗВ і автомата краще вибрати дифавтомат, це зробить конструкцію щитка більш компактною і надійною.

Струмові характеристики необхідно вибирати в залежності від використовуваної проводки. Струм спрацьовування автоматів і дифавтомат повинен бути менше максимально допустимих струмів кабелів.

Для мідних трьох провідних кабелів можна навести таку таблицю відповідності перерізу провідників кабелю в квадратних міліметрах і струмів автоматів: 3х1.5- 10; 3х2.5-16; 3х4 — 25; 3х6 — 32; 3х10 — 40; 3х16 — 50.

Сподіваюся, що після прочитання всього матеріалу вам буде простіше розібратися в проектуванні і побудові електропроводки.

Вже давно минули ті часи, коли напруга в мережі було більш-менш стабільним, і дорівнювало 220 В + — 3-5%. У реаліях сьогоднішнього життя.

Напруга, в залежності від регіону проживання, може коливатися в дуже великих межах. Хто хоч трохи знайомий з електромережами, той знає, що чим далі перебувати об’єкт, в даному випадку Ваш будинок, від трансформаторної підстанції, тим більше падіння напруги.

Працівники організації, яка займається розподілом електроенергії, в більшості своїй це РЕЗ, Регулюють вихідна напруга на трансформаторах таким чином, щоб в середній точці воно (напруга) було рівним 220 В.

У підсумку, якщо лінія електропередач досить довга, а споживачів відносно багато, то біля підстанції напруга буде на порядок вище номінального, а на іншому кінці Леп напруга буде занижению. В обох випадках для більшості електроприладів як завищене так і занижена напруга небезпечно, багато електроприладів прилади просто не будуть включатися або вийдуть з ладу.

Допомога

в даній ситуації можуть лише пристрої, здатні регулювати напругу. Називаються такі пристрої — стабілізатори напруги.

Ми спробуємо розібратися з тим, як правильно вибрати стабілізатор, на яку потужність необхідно вибрати стабілізатор, щоб він і працював надійно, і не переплачувати за зайві кіловати, кількість яких безпосередньо впливає на вартість приладу.

Отже, для початку визначимося з тим, які буваю стабілізатори, приблизний принцип роботи цього самого пристрою. Здебільшого все стабілізатори працюють приблизно однаково. Залежно від напруги в мережі, електронна начинка стабілізатора контролює і перемикає витки трансформатора, регулюючи тим самим напругу на виході.

Види стабілізаторів напруги

На сьогоднішній день найпопулярнішими можна назвати три основних види стабілізаторів, точніше три принципи регулювання напруги — сервоприводні стабілізатори, релейні стабілізатори та електронні стабілізатори.

Позитивною стороною стабілізаторів даного класу є їх відносно невисока вартість. Так як в таких стабілізаторах багато механічних вузлів, то і надійність їх далека від ідеалу.

Однією з найпоширеніших поломок є залипання вугільно-графітового вузла і вихід з ладу сервоприводного механізму. За надійності такі стабілізатори сильно поступаються стабілізаторів релейного і електронного типів.

Релейні стабілізатори напруги. Це, так би мовити, середній сегмент між сервопривідними і електронними стабілізаторами. У даних стабілізаторах виконавчим комутуючу механізмом є блок силових реле, які, і перемикають обмотки трансформатора.

Плюсом релейних стабілізаторів є, як і в випадку з сервопривідними трансформаторами, відносно невисока вартість. А так як тут також присутні механічні частини-реле, то і термін служби таких стабілізаторів також обмежений.

Однією з поширених причин виходу з ладу релейних стабілізаторів є залипання контактів реле. Середня кількість спрацьовування реле близько 40.000 раз. Приблизно стільки разів відпрацьовує середнє реле за 300-500 робочих днів, все залежить від якості електроенергії вашої мережі.

Електронні стабілізатори напруги. Дані стабілізатори є, мабуть, найбільш надійними і довговічними пристроями для стабілізації напруги. Виконавчим механізмом в даному випадку служать електронні ключі-тиристори, сімістори …

стабілізатори напруги плюсів електронних стабілізаторів можна віднести: надійність, швидкодія-час реакції на зміну вхідної напруги 20-30 мс, безшумну роботу, що не менш важливо, якщо стабілізатор буде знаходитися в житловому приміщенні. Єдиним недоліком даних пристроїв можна назвати їх вартість. Такі стабілізатори стоять приблизно в два рази дорожче своїх механічних побратимів.

Тепер нам необхідно підрахувати потужність, яку може витримати стабілізатор напруги. До того як ви почнете підраховувати вати, трохи теорії по електротехніки.

Багато хто з Вас напевно звертали увагу, що на табличках приладів або в паспорті на ці самі прилади, часто написана потужність в Ватах (Вт) або Ватт-Амперах (ВА). Справа в тому, що для ПРАВИЛЬНОГО підрахунку нам необхідно враховувати ПОВНУ (ВА) потужність електроприладів. Повна потужність складається з активної і реактивної енергії. Коли на приладах пишуть потужність в Вт, це вказана АКТИВНА (Вт) потужність.

Також при підрахунку потужності стабілізатора необхідно враховувати наявність електродвигунів. Справа в тому, що електродвигуни в момент пуску споживають в 3-6 разів більший струм, ніж при нормальній роботі. Особливо це актуально для насосів, компресорів, холодильників.

Ще однією важливою деталлю є облік коефіцієнта трансформації, тобто, якщо напруга «впало» на 20%, то отже і потужність стабілізатора також знизилася на 20%. Так що брати стабілізатор впритул не зовсім правильно, необхідно дати запас в 20-30%.

У будь-якому випадку, перед тим як зробити покупку пристрої, запросіть КВАЛІФІКОВАНОГО фахівця для точних вимірів.

Схема підключення стабілізатора напруги для заміського будинку

Підключати стабілізатор, якщо він розрахований на забезпечення стабілізованою напругою всього будинку, найкраще відразу після лічильника, приблизно як на картинці. Підключити стабілізатор можна самостійно, але краще довірити підключення стабілізатора професіоналу, він зробить це швидше і якісніше.

Розетки і вимикачі бувають двох видів: для прихованої і для відкритої проводки. Відповідно, від способу прокладки електропроводки залежить і спосіб установки розеток і вимикачів. Остаточний же вибір пристосувань для установки, тобто арматури, залежить ще й від матеріалу стін, на яких виробляється монтаж. При деяких умовах можлива і зовсім установка, як то кажуть, «без усього», тобто просто на стіну.

Отже, розглянемо способи монтажу розеток і вимикачів в залежності від типу проводки.

1. Установка розеток і вимикачів при відкритій електропроводці

Для відкритої проводки головне — матеріал і якість стін. Якщо стіна рівна і негорюча, наприклад, цегла або бетон, або якщо вона покрита кахлем, то, монтуючи розетки і вимикачі, цілком можна обійтися без будь-якої арматури. Тоді озброюємось перфоратором і пластиковими дюбелями з саморізами: справа за малим. Проте не забуваймо, що кахель пробивати буром не рекомендується: обов’язково лусне.
Кахель свердлимо свердлом по кераміці на безударном режимі роботи перфоратора. Окремо стоять гіпсокартонні перегородки. Дюбель, призначений для монтажу на гіпсокартон, відрізняється особливою конструкцією і носить назву ГКЛ.

Якщо ж стіна, на яку ви вмонтовуєте розетку або вимикач, складається з горючого матеріалу, або ви не маєте можливості вирівняти її (наприклад, стіна в гаражі з цегли недбалої кладки), то не обійтися без арматури для розеток — ізолюючих підкладок.

Установка розеток і вимикачів при відкритій електропроводке взагалі-то багато розетки і вимикачі продаються в комплекті з подібною підкладкою елементарної конструкції: просто шматочок пластику в розмір апарату, ізолюючий його від стіни. Для дерев’яної стіни — це міра безпеки в разі несправності вимикача або перевантаженості розетки. Для горбистої стіни підкладка створює рівну площадку, до якої розетка або вимикач прилягають максимально щільно.

Для розеток і вимикачів, не оснащених штатними підкладками, можна купити окремі. Причому серед них є підкладки більш складної конструкції, що являють собою вже особливу платформу, має кріпильні отвори для установки розетки / вимикача, отвір для виведення кабелю до розетки і власний штатний введення.
Така підкладка сприяє естетиці монтажу розетки або вимикача, хоча й дещо збільшують їх габарити. Зрозуміло, придбати подібні підкладки можна як для одинарних розеток і вимикачів, так і для двомісних штепсельних розеток і блоків «розетка-вимикач».

Звичайно, ізолюючі підкладки обов’язкові тільки при монтажі на стіни з горючих матеріалів — в інших випадках їх роль чисто декоративна. До недавнього часу замість них часто використовували звичайний шматок фанери. Але фанера, само собою, ніяких захисних функцій не виконує, та й в інтер’єр вписується не завжди вдало.

2. Установка розеток і вимикачів при прихованій електропроводці

Установка розеток і вимикачів при прихованій електропроводке насемперед всього, якщо ми монтуємо приховану проводку, ніхто нам не заважає використовувати розетки і вимикачі для відкритої проводки. Тоді цілком можна використовувати всі ті ж ізолюючі підкладки.

Але вид розеток і вимикачів, неабияк стирчать назовні, подобається далеко не всім. Тому найчастіше для прихованої проводки використовуються відповідні апарати і роз’єми.

Розетки і вимикачі для прихованої проводки кріпляться двома способами: за допомогою гвинтів, що входять до складу арматури (підрозетники), або за допомогою распорочних лапок, розтискати знову ж гвинтами, але вже зі складу апарату. Більшість розеток і вимикачів універсальні: можуть кріпитися обома способами. Але деякі передбачають тільки один спосіб монтажу, і на це треба звертати увагу.
В суцільну стіну розетка / вимикач з лапками можуть монтуватися без підрозетників, якщо стіна не дерев’яна, звичайно. Для монтажу тоді пробиваємо в стіні коронкою глухий отвір на необхідну глибину, вставляємо туди розетку, розпираємо лапки і закриваємо корпус.

Погано в такому монтажі то, що вилку з розетки потім час від часу будуть тягнути, що не притримуючи розетку в отворі, і обернеться це тим, що з часом розетка почне вивалюватися. З вимикачем таких бід не буває.

Кріплення гвинтами надійніше, але тут без підрозетника вже не обійтися. Технологія така: отвір, пробитий коронкою в стіні, промазуємо алебастром (гіпсом), потім вставляємо підрозетник і після висихання кріпимо на гвинти розетку або вимикач, а потім вже і корпус. Такий спосіб монтажу на сьогодні найпопулярніший.

Раніше широко використовувалися подрозетники для суцільних стін під распорочние лапки, без гвинтів. Це були звичайні пластикові або металеві «склянки». Їх перевага перед простим отвором в стіні в тому, що вони не кришаться під натиском лапок, як це робить цеглу або бетон. Тому монтаж виходить більш надійним. Але сьогодні все одно такі подрозетники потихеньку відходять у минуле.

Для монтажу розеток і вимикачів під приховану проводку на перегородках з гіпсокартону або фанери застосовуються спеціальні підрозетники. Вони кріпляться не алебастром, а своїми спеціальними затискними лапками. Розетка / вимикач в них кріпиться на гвинтах, також як в суцільній стіні.

Варто відзначити, що підрозетники прихованої проводки можуть з’єднуватися в блоки по кілька штук в один ряд. Для цього продаються спеціальні з’єднувачі і зовнішні рамки на кількість місць до п’яти. Це дозволяє створити складні блоки, наприклад, з декількох розеток і вимикача.

Крім цього, в підрозетники для прихованої проводки можна встановлювати не тільки розетки і вимикачі, але і ТБ, телефонні та інтернет-роз’єми, а також регулятори теплої підлоги. Ну і, звичайно, збирати з цього вертикальні або горизонтальні блоки. Виходить просто справжній конструктор.

Самостійно все продумати до дрібниць, досить складно. Адже при проектуванні слід врахувати не тільки розташування рослин, доріжок та будівель, але також і систему поливу, дренажу для води, освітлення і т.д. З усім цим розібратися вам допоможе фахівець — ландшафтний дизайнер.
Чималу роль у всьому цьому різноманітті відводитися освітленню. Освітлення можна умовно розділити на декоративне і робоче. Але мова, в даній статті, піде не про світильники, а про те, як правильно і грамотно підвести електрику до цих самих світильників, які кабелю необхідно використовувати і що для цього необхідно знати. кабель ВБбШв. І так, для живлення світильників найкраще використовувати спеціально призначений для цього кабель. Ідеальним варіантом буде застосування броньованого кабелю, наприклад кабель ВБбШв або АВБбШв (алюмінієві жили).

Такий кабель, завдяки захисній броні, захищений від випадкового механічного пошкодження. Ізоляція кабелю з з полівінілхлоридного пластикату (ПВХ), захистить кабель від агресивного впливу грунту.
Крім броньованого кабелю, можлива прокладка кабелю без броні. Але в такому випадку рекомендується прокладати кабель в азбестоцементних або поліетиленових трубах.

Багато електрики застосовують для захисту від механічних пошкоджень звичайну гофровану трубу або металлорукава. Це, скажімо так, не зовсім правильно. Справа в тому, що така труба не призначена для прокладки в землі. Буквально через рік вона, під впливом солей і кислот, що містяться в грунті, просто розкришитися, а метал згниє. В результаті кабель залишиться незахищеним.
Як прокласти кабель і підключити світильники на присадибній ділянці?

Одним з найважливіших правил при прокладанні магістралей, є глибина залягання кабелю. У середніх зонах кабель зазвичай закладають на глибину не менше 70 см від поверхні. Пов’язано це з тим, що приблизно на таку глибину промерзає грунт. Якщо клімат у вашому регіоні більш суворий і глибина промерзання більше, то, отже, необхідно і кабель укласти, нижче цієї глибини. В іншому випадку, промерзлий грунт просто порве кабель.
При прокладанні кабелю в землі, не варто давати сильне натяг, нехай краще буде з невеликим «провисом», на випадок просідання грунту. Перед засипанням кабелю землею, грунт необхідно просіяти, щоб каміння і сторонні предмети не пошкодили кабель.
У разі якщо кабель буде захищений поліетиленовою трубою, кінці труби слід щільно закрити, для запобігання попадання в неї вологи, камінчиків, сторонніх предметів.

Як прокласти кабель і підключити світильники на присадибній ділянці. Для запобігання ураження електричним струмом, багато виробників випускають світильники з лампами, розрахованими на низьку напругу. В цьому випадку слід дуже уважно і серйозно поставитися до перетину жил кабелю, до способу підключення. Якщо перетин кабелю виявиться малим, падіння напруги на довжині кабелю виявиться настільки великим, що світильник, що знаходиться в кінці ланцюга, буде світити на порядок менше, ніж перший, в цьому ж ланцюзі.

Для підключення зовнішнього освітлення в розподільному щитку, необхідно використовувати окремий автоматичний вимикач. Номінал вимикача повинен відповідати навантаженні. Також не завадить в ланцюг включити УЗО. Воно (ПЗВ), в разі витоку струму, спрацює, запобігши тим самим, ураження електричним струмом.

Монтажні роботи слід довіряти професійним монтажникам. По закінченню всіх робіт, попросіть перевірити кабель на пробій. Також необхідно зробити детальний план, на який будуть нанесені всі комунікації, включаючи електричні кабелі.
Дотримання настільки простих, на перший погляд, Правил, значно збільшить термін служби кабельних мереж, зробить їх експлуатацію безпечною.

Практика прокладки електропроводки для дерев’яних будівель з вологими приміщеннями.

Все частіше, щоб облаштувати побут на дачі, люди будують не тільки житлові будинки, а й господарські будівлі, лазні та альтанки. У 21 столітті без електрики вже ніхто не обходиться, але проводка в дерев’яному будинку і лазні має свої особливості в порівнянні з цегляним будовою.
В баню, якщо це окремо стоїть споруда, бажано протягнути свою лінію від головного розподільного щита, який зазвичай розташований в будинку. Цю лінію варто захистити окремим автоматом.

повітряний спосіб

Отже, при повітряному підключенні, якщо відстань до лазні більше 25 метрів, потрібно ставити проміжну опору. Якщо кабель проходить над проїзною частиною, то висота кабелю в найнижчому місці не повинна бути менше 6 метрів. Якщо кабель проходить над пішохідною доріжкою, то висота повинна бути більш 3.5 метра. Провід при приєднанні до будівлі кріплять так, щоб їх висота від землі була більш ніж 2.75 метра.
Для підключення необхідно використовувати самонесучий ізольований кабелі, скорочено СІП. Це кабелі типу СИП-2А, СИП-3, СИП-4 з гарантованим терміном служби 25 років. Реально вони служать набагато довше, тому що покриті спеціальним Світлостабілізована і атмосферостійким поліетиленом і мають в своїй конструкції несучі елементи з великою перевантажувальної здатністю.

Як зробити електропроводку в лазні

Перетин кабелю має бути не менше 16 квадратних міліметрів, тобто він може пропускати струм до 63 А. Такий струм, при однофазному підключенні, відповідає потужності 14 кВт, при трифазному — 42 кВт. Це більш ніж достатньо для лазні. Але у сипів є не тільки гідності, а й недоліки. Жила такого перетину важко згинається, вводити її безпосередньо в автомати захисту досить складно.

СІП — це алюмінієвий дріт, а кабелі з алюмінію не можна вести по горищним приміщенням. Тому, при переході в будова використовують інші кабелі. Зазвичай це ВВГ НГ або NYM перетином 10 квадратних міліметрів.
Для переходу потрібно використовувати герметичні з’єднувачі мідь — алюміній, СИП кріплять на спеціальні анкерні затискачі — натяжители. Введення в дерев’яну стіну виробляють через металеву втулку. Все це обходиться досить дорого. Наприклад, найдешевший СИП-4 2х16 коштує 23 руб. за погонний метр.

земляний спосіб

Якщо кабель не проходить по сусідському ділянці, і ви вже провели всі земляні роботи, то надійніше провести кабель в землі. Для цього прийнято використовувати броньовані кабелі типу ВБбШв з мідними жилами перетином 10 квадратних міліметрів. Такий кабель з 4 жив з перетином 10мм2 коштує від 50 -70 гривень за погонний метр.

Кабель дорожчий і це головний недолік. Цей кабель не можуть перегризти миші і кроти, тому що між внутрішньою і зовнішньою пластиковою оболонкою розташована сталева оплетка. Усадка землі йому теж не страшна.

Баня Металеві труби для укладання кабелю краще не використовувати, тому що вони збирають конденсат і кабель лежить у воді, що зменшує його термін життя. Металеві труби потрібно використовувати, якщо в землю і з землі кабель спускається по стіні або стовпа. У цьому випадку використовують трубу або куточок висотою не менше 1.8 метра.

Для прокладки кабелю використовується траншея глибиною не менше 0.7 метра (три багнета лопати). На дно засипається пісок шаром 10 см, зверху кабель теж засипається шаром піску, можна додатково зробити механічний захист цеглою. На глибіні 20-30см. Над кабелем встановлюють спеціальну сигнальну стрічку, яка вказує що далі копати не можна там кабель. Стрічки бувають різні для кожного своя. Для кабелю дл я газопровода, для води.

Введення в будівлю теж проводиться через сталеву втулку. Це захищає кабель від пошкоджень при усадки і зрушення дерев’яної стіни. При введенні в щиток лазні кабель звільняють від броні і підключають жили кабелю до вхідного автомату. Бажано зробити місцеве заземлення та блискавкозахист.

щиток лазні

У ньому монтується вхідний автомат і необхідну кількість дифавтомат, автоматів і ПЗВ, розділивши їх на групи. Дифавтомати або автомати і ПЗВ використовуються для проводки у вологих приміщеннях. Струм відключення ПЗВ вибирається 10 -30 мА. Для розеток використовується провід ВВГнг або NYM перетином 2.5 квадратних міліметра, для освітлення той же провід перетином 1.5 квадратних міліметра.

Встановлення розеток і вимикачів

Розетки і вимикачі краще не ставити у вологих приміщеннях (мийних і парних). Вони повинні ставитися тільки в передбаннику і кімнаті відпочинку на висоті 80-90 см від підлоги. Розетки і вимикачі вибираються з класом захисту не менше IP-44 (з кришками). Світильники краще брати з класом захисту IP 54. Шлях проводів до приладів повинен бути максимально короткий. Ні в якому разі не ведіть проводку над пічкою.

секрети проводки

Як зробити електропроводку в лазні?

Вимикачі, розетки, розпаєчних коробки купуйте тільки в бризок виконання (IP-44 і вище) для зовнішньої проводки. Корпус повинен закривати нутрощі виробів з усіх боків. Введення потрібно виробляється знизу, з виготовленням невеликої U образного коліна при введенні. Тоді конденсат не зможе затекти всередину вироби.

Вся проводка у вологих приміщеннях робиться через дифавтомати або ПЗВ зі струмом відключення 10-30 мА. Можна також використовувати для освітлення в таких приміщеннях знижена напруга (12-36 В), але це вимагає установку дорогих трансформаторів. Потрібно раз на місяць перевіряти ПЗВ, натискаючи на кнопку «Тест».

Погляди на облаштування житла для залізного коня у людей бувають дуже різними. Для кого-то гараж — це місце, де можна просто замкнути автомобіль, не побоюючись за його збереження. А кому-то такий же гараж здається практично священним місцем, де можна і з технікою поколупатися, і картоплю зберегти взимку, і з друзями пива випити ввечері.

Відповідно, і електропроводку в гаражі необхідно влаштовувати відповідно до вимог власника. Якщо гараж неопалювальний, якщо його господар планує ремонтувати та обслуговувати авто тільки в автосервісах, то і оглядової канави, можливо, у нього немає. Швидше за все, максимум, що буде потрібно в гаражі такому автолюбителю — це одна розетка і один світильник.

А найбільш просунутий автовласник обов’язково встановить в гаражі кілька світильників, які отримують живлення від різних вимикачів і висвітлюють різні робочі зони. До того ж йому потрібно буде електрифікувати оглядову яму і забезпечити харчування будь-яким стаціонарним електроприймачів, наприклад, тепловій завісі і компресора.

Пристрій введення і підключення

Від особистих переваг і потреб в електрообладнанні, перш за все, залежить перетин жил ввідного кабелю і кількість модулів розподільного щита. Тим у кого вимоги мінімальні, буде досить ввідного кабелю на 4 кв. мм. по міді і щитка модулів на дев’ять, з урахуванням місця для лічильника електроенергії. Для однофазної мережі це буде навіть з запасом.

Для тих, хто хоче влаштувати в своєму гаражі справжню майстерню, чотирьох мідних квадратів кабелю буде явно недостатньо. Такі автолюбителі вважають за щастя мати трифазний введення, і кабель їм потрібен перетином 6 — 10 кв. мм. по міді. Щиток — на 18 модулів або більше.
На підключення гаража і створення точки обліку електроенергії необхідно отримати технічні умови в Енергозбуті. Там же можна отримати і дозвіл на трифазний ввід. Монтажні роботи по влаштуванню введення, можна виконати самостійно, якщо дозволяє кваліфікація, а можна довіритися фахівцям з Енергозбуту або гаражного кооперативу. Головне — точне дотримання пунктів технічних умов на підключення.

Технічні умови розробляються відповідно до поточних нормами ПУЕ. Так, наприклад, при прокладці ввідного кабелю по траншеї, його необхідно ховати в металеві короби або труби, а в фундаменті гаража необхідно підготувати спеціальне отвір.

Однак частіше кабельний ввід в гараж роблять по повітряній лінії. Висота точки введення при цьому повинна бути не менше 2,75 м, а якщо висоти самого гаража недостатньо, треба підготувати трубу-стійку, через яку і буде введений кабель.

Особливості пристрою електропроводки в гаражі

електропроводка в гаражі Гараж — це все-таки не житлове, а, скоріше, промислове приміщення. Тому на перший план при монтажі та пристрої електропроводки в автобудинку виходять практичність і безпеку. Естетика істотного значення не має.

Проте, найбільш кращою є прихована проводка. Чи не тому, що вона приховує від очей кабельні лінії, а тому, що кабель в прихованій проводці краще захищений від механічних пошкоджень. Якщо стіни цегляні або бетонні, значить, кабель монтуємо в штробі і «ховаємо» під штукатуркою. Якщо ж стіни гаража будуть обшивати, проводку робимо в металевих або пластикових трубах — кабель буде захищений від будь-яких зовнішніх впливів.

Відкрита проводка теж не виключається. Наприклад, якщо гараж металевий, а стіни Ніяк не будуть обшивати. В цьому випадку єдиним виходом може стати відкрита проводка в гофротрубі, пластикових коробах або металлорукаві.

Кола освітлення в гаражі можна виконати кабелем ВВГнг 3 * 1,5, а силові і розеткові ланцюга — ВВГ 3 * 2,5 і ВВГ 5 * 2,5 для однофазних і трифазних електроприймачів відповідно.

Звичайно, для гаража, як і для квартири, бажано пристрій системи заземлення T-N-S з окремим провідником РЕ, що тягнеться від заземлювального пристрою на трансформаторній підстанції. Але на практиці цього можна досягти далеко не завжди — магістральні лінії електропостачання можуть просто не відповідати новим технічним нормам. Незважаючи на це, краще залишити в кожному кабелі запасну заземлювальну жилу, але не підключати її до кращих часів. Тому, власне і вибираємо кількість жив для однофазних приймачів — три, а для трифазних — п’ять.

Якщо все-таки дуже хочеться забезпечити безпеку при роботі електроустаткування в гаражі, можна трохи постаратися і виконати своє окреме заземлюючих пристроїв на вводі в розподільний щиток. У загальному вигляді воно являє собою вертикально закопані металеві прутки діаметром близько 16 мм, які з’єднуються поясом із сталевої штаби. Активний опір такого пристрою можна заміряти, звернувшись в будь-яку електротехнічну лабораторію. І якщо опір це не перевищить 4 Ом, можна буде сміливо підключити суміщений провідник PEN до нашого заземлювального пристрою.

Розетки, відгалужувальні коробки, вимикачі і світильники в гаражі повинні бути пиловологозахишенності. Гараж — це приміщення, в якому буває сиро. Додамо сюди недостатність освітлення, яка іноді має місце бути, а також скрутність і, можливо, струмопровідні стіни і підлогу, — і ось ми маємо в наявності ознаки приміщення з підвищеною небезпекою. Тому бажана ступінь захисту електрообладнання — IP44, а світильники краще вибрати із захисною металевою решіткою.

Електрифікація оглядової ями

Ну який же може бути справжній гараж без оглядової ями! Навіть якщо ви і не займаєтеся ремонтом авто, так хоча б зможете в такій ямі зберігати врожай всю зиму, як в погребі, або використовувати її для якихось інших господарських потреб.

Але оглядова яма, як, до речі, і будь-який сире підвальне приміщення, є особливо небезпечним приміщенням з точки зору електробезпеки. Тому по ПУЕ настійно рекомендується для електрифікації оглядової ями застосовувати наднизька напруга — 42 вольта або нижче. Для цього необхідно буде встановити понижуючий трансформатор в корпусі потужністю 1-2 кВт.

Напруга вторинної обмотки трансформатора зазвичай 36 вольт. Всі світильники, а також будь-який інструмент, яким ви працюєте в оглядовій ямі, повинні бути розраховані саме на це низька напруга. У низьковольтної ланцюга трансформатора вже не потрібно влаштовувати ніякого заземлення і ланцюг виходить з ізольованою нейтраллю.

За нехтування вимогою установки трансформатора для електрифікації оглядової ями можна буквально заплатити життям, тому поставитися до цього моменту треба з усією серйозністю.